Защищать прививку следует и осенью и зимой. При укрывании нельзя перегибать лозу.

В отсутствие вызревших черенков от винограда ценного сорта, а также если срок весенней прививки уже прошел, ее выполняют летом, используя зеленый черенок, в том числе и пасынковый, и прививают на зеленый побег. Привойный черенок должен иметь один глазок и листик. Время для этого вида прививки – конец мая – начало июня, когда молодые побеги растут наиболее активно.

Подготовку побега подвоя начинают за 2–3 дня до прививки. К этому времени они достигают длины 25–30 см. Побег срезают над вторым узлом перпендикулярно оси, т. е. под углом 90°. Лист, который может быть ниже, необходимо оставить. Привой готовят непосредственно перед прививкой и, если не используют сразу (что гораздо лучше), держат в тени, поместив в чистую воду (но не более 10 ч). Методика проведения этой прививки не отличается от предыдущей.

Еще одна зеленая прививка, практикуемая виноградарями-любителями, – простая копулировка(рис. 34). От прививки врасщеп ее отличает то, что срезы на одинаковых по диаметру подвое и привое делают косыми. Последовательность действий так же.

Рис. 34. Прививка простой копулировкой

Прививку можно осуществлять начиная с ранней весны и до конца лета, но чтобы добиться хорошего результата, необходимо выбрать подходящий для конкретного случая способ.

Как и любая другая культура, виноград нуждается в уходе. Помимо общих для различных растений мероприятий (полива, подкормки) виноград нуждается в некоторых специфических работах: подвязке, обломке, пасынковании, прищипывании, чеканке, кольцевании, прореживании гроздей, листьев.

Подвязка бывает сухой и зеленой. В ходе первой подвязывают штамбы, рукава, плечи кордонов, плодовые лозы, т. е. одревесневшиеся части растения, во время второй – зеленые побеги.

Идеальное время для проведения сухой подвязки – зима или ранняя весна до набухания почек.

Подвязка позволяет зафиксировать куст в том виде, который был ему придан при формировке. Это позволяет равномерно, т. е. без скучивания и без больших просветов, разместить лозы на шпалере. В результате побеги проветриваются, получают достаточно света, меньше повреждаются болезнями и вредителями, к тому же, куст не пострадает под тяжестью урожая. Подвязка влияет и на качество побегов, сдерживая интенсивно развивающиеся и усиливая ослабленные.

Практикуют разные способы подвязки (рис. 35):

✓ вертикальную, при которой верхние глазки получают возможность активно расти, а нижние сдерживаются;

✓ наклонную: глазки интенсивно развиваются, побеги по всей лозе растут равномерно;

✓ горизонтальную, дающую тот же результат, что и наклонная;

✓ полудугойи дугой, что позволяет стимулировать побеги, находящиеся в средней зоне лозы, и сдерживать концевые побеги;

✓ с изгибом под тупым углом, при которой в рост идут побеги на изгибах;

✓ вертикально вниз и кольцом, призванные ослаблять рост и развитие побегов.

Все способы подвязки, связанные с изгибанием лоз, надо осуществлять осторожно, не ломая побеги. В зоне изгиба от глазков избавляются.

Плодовые лозы рекомендуют подвязывать в трех точках – у основания, посередине, на конце: первые две точки – свободно, учитывая утолщение лозы, последнюю – туго фиксируют. Чтобы побег не страдал от трения, его подвязывают восьмеркой.

Рис. 35. Способы подвязки: 1) вертикальный; 2) наклонный; 3) горизонтальный; 4) под тупым углом; 5) полудугой; 6) дугой; 7) наклонный вниз; 8) вертикальный вниз; 9) кольцом

Зеленая подвязкапозволяет предотвратить поломку побегов ветром и обеспечивает равномерное распределение зеленой массы по шпалере. Зеленые побеги хрупкие, и необходимо подвязывать их очень аккуратно. В течение одного сезона осуществляют не менее двух подвязок: первую при длине побегов 40–45 см, вторую – при 80–90 см.

Обломка – это избавление от лишних глазков и зеленых побегов. Она необходима, когда надо поддержать форму куста, отрегулировать степень нагрузки, равномерно расположить побеги на шпалере, предотвратить истощение куста, неизбежного при неконтролируемом росте побегов. Загущенность приводит к тому, что побеги и грозди плохо проветриваются, соцветия страдают от тени, нарушается опыление цветков.

С проведением обломки нельзя опаздывать. В первую очередь удаляют лишние глазки и набухшие почки на старой древесине, начиная с угловых глазков, появившихся на сучках и рожках с внутренней стороны. Удалению подлежат также парные почки на плодовых стрелках и спящие почки, если они просыпаются.

Обломку зеленых побегов приурочивают к появлению на них соцветий. Начинают избавляться от побегов на многолетней древесине, от поросли, кроме предназначенной для замены и омоложения куста, от двойников и тройников (это побеги, выросшие из одной почки) на сучках замещения. Если на винограде развилось много побегов, обламывают все бесплодные. Если побегов мало, сохраняют все плодовые стрелки независимо от части, на которой они развились.

Обломку проводят как минимум дважды – после бурного нарастания зеленой массы и за 10–14 дней до цветения.

Удаление или прищипывание боковых побегов, которые начали расти в пазухах основных побегов, называется пасынкованием. Если куст развивается нормально, несет оптимальную нагрузку, побеги растут вертикально, количество пасынков будет незначительным, а их длина не превысит 5—10 см, а значит, в их удалении не будет необходимости. Интенсивный рост пасынков свидетельствует о том, что нагрузка на куст недостаточна или что зеленые побеги подвязаны неправильно. В таких случаях пасынки загущают крону, что приводит к слабому росту основных побегов, затрудняет опыление цветков, тормозит созревание гроздей. В этой ситуации необходимо прищипывать пасынки, сохраняя на них не более одного или двух нижних листьев.

При значительном повреждении винограда болезнями, вредителями, градом все пасынки оставляют.