✓ на высоте 1,5 м от поверхности земли температура выше, чем над почвой;

✓ побеги, свешиваясь по бокам, не контактируют с почвой, благодаря этому она лучше просыхает, а следовательно – в меньшей степени страдают от заболеваний, поэтому достаточно минимальной обработки;

✓ высоко расположенные грозди проветриваются и не поражаются гнилями;

✓ лозы ориентированы в разные стороны, побеги равномерно распределены, значит, и конкуренция между ними минимальна. Поскольку нет нужды в прищипке, образуется мало пасынков, поэтому пасынкование не требуется;

✓ в штамбе откладывается запас питательных веществ, что способствует закладыванию более крупных кистей;

✓ побеги на высоком штамбе хорошо вызревают и легко переносят зиму;

✓ при работе можно не наклоняться;

✓ при высоте шпалеры 2,2 м ширина междурядий составляет 3–3,5 м, и они могут быть заняты другими культурами;

✓ при желании организовать большой виноградник потребуется меньше саженцев.

Из штамбовых формировок для дач и приусадебных участков более всего подходит двусторонний горизонтальный высокоштамбовый кордон(рис. 29).

Рис. 29. Двусторонний горизонтальный высокоштамбовый кордон

В зависимости от мощности куста ширина междурядий варьируется. Для виноградника предусматривается вертикальная шпалера, на которой проволока была бы закреплена с шагом 25–30 см. Если предполагается свободное свисание побегов, натягивают 2 яруса проволоки.

В первый год на кусте оставляют два побега, срезав все остальные. Чтобы будущий штамб был ровным, побеги подвязывают к приштамбовому колу.

Весной второго года приступают к формированию штамба, для чего оставляют наиболее развитый побег, желательно нижний. Верхний рез осуществляют на два или три глазка выше предполагаемой высоты штамба. Набухшие почки удаляют, оставив две или три верхние.

На третьем году вегетации отбирают два самых развитых побега и формируют горизонтальные кордоны, для чего побеги ориентируют в разные стороны и подвязывают к первому проволочному ряду. В процессе роста и развития частично удаляют либо набухшие почки, либо появившиеся побеги, оставляя между ними промежуток 20–25 см.

Во время четвертого года на выросших побегах оставляют по два или три глазка, закладывая таким образом рожки, на которых на пятом году формируют плодовые звенья.

В последующие годы посредством обрезки подавляют продольную полярность, предусматривают оптимальную нагрузку, которую равномерно распределяют по кусту, что обеспечивает высокую урожайность.

Если по каким-либо причинам сорт не подошел или оказался чувствительным к внешним факторам, совершенно необязательно его выкорчевывать, чтобы высадить другой и ждать урожая еще 2–3 года. Гораздо быстрее и удобнее заменить его с помощью прививки.

К прививке прибегают также с целью ускоренного размножения ценных или редких сортов, при реконструкции виноградника, а также для выращивания культуры на морозо– и филлоксероустойчивых подвоях.

Прививка– своеобразное хирургическое вмешательство, в процессе которого часть одного экземпляра определенным образом соединяют с черенком, побегом или стволом другого. Растение, которое прививают, называется привоем, на то, на которое это делают – подвоем. Ниже прививки оказывается старый сорт, а выше – новый сорт с его наследственными признаками, и каждый из них сохраняет родительские свойства.

Насколько успешной окажется прививка, во многом зависит от:

✓ биологического сродства привоя и подвоя;

✓ времени проведения прививки;

✓ качества выполнения операции;

✓ температуры и влажности воздуха;

✓ плотности соприкосновения срезов подвоя и привоя;

✓ степени совпадения камбия подвоя и привоя;

✓ свежести и жизнеспособности прививаемого материала и срезов.

Время для весенней прививки совпадает с периодом набухания почек на подвое. Обычно к этому моменту температура воздуха поднимается до 15–16 °C, а в зоне корней доходит до 10–12 °C. Как правило, результативной оказывается прививка, проведенная в период, когда глазки на привое еще пребывают в стадии покоя, а на подвое уже набухли или даже раскрылись.

Для прививки весной или летом следует выбрать безветренный теплый день, лучше всего, если это будут утро или вечер. Подойдет и пасмурный день. Примерно за трое суток до прививки черенки должны быть извлечены из хранилища и на сутки помещены (их следует положить горизонтально) в раствор стимулятора роста (гетероауксин, гумат натрия и др.). Если после этой процедуры верхний срез окажется сухим, черенок выбраковывают.

Перед проведением прививки черенки протирают, укладывают во влажную ткань (лучше мешковину) и в завернутом виде доставляют к нужному месту. Непосредственно рядом с кустом черенки нарезают на части необходимой длины, выполняют срезы. Если это сделать заранее, значительная часть питательных веществ будет потеряна.

Черенки для прививки заготавливают осенью – при выполнении обрезки или перед укрытием растений. Если отложить это на конец осени или начало весны, есть риск получить черенки, испытывающие недостаток питательных веществ, и прививка может не прижиться. Лучше всего готовы к прививке побеги, выросшие из центральной почки (пасынковые, волчковые и порослевые побеги брать не рекомендуется). Черенки берут, начиная с пятого узла, а последние 30 см побега для этой цели не подходят.

Подвой, на который осуществляется прививка, не обязательно должен быть сильнорослым. Сильнорослый подвой применяют для ускоренного размножения ценных сортов винограда. При выполнении прививки для замены сорта подвой может быть любым, поскольку прививки такого типа делают в подземный ствол длинными черенками (23–25 см).

Не имеет значения и возраст куста (но учтите, что прививки старых кустов практически не имеют смысла – в таком случае проще омолодить куст посредством катавлака. Главное, чтобы подвой и привой имели одинаковую толщину. Молодые кусты используют в возрасте 2–3 лет, когда становится понятно, есть ли смысл выращивать конкретный сорт.

Важно правильно выбрать место для подземной прививки. Не следует располагать ее близко к пятке, используя длинные черенки: если прививка не приживется, места для повторной операции не останется, и придется выкорчевывать куст. Оптимально выбрать второе или третье междоузлие, считая от пятки. Если посадка была глубокой, можно выбрать и середину подземного корнештамба, но не ближе 20 см от уровня земли.