Между тем еще в начале 1990-х годов, когда я впервые попал в Сингапур, местные жители мне говорили: да, у нас жестко все контролирует правительство, но лучше пусть будет так, чем полная распущенность и беззаконие, как у ближайших соседей (особенно при этом доставалось Индонезии и Таиланду). Но в то же время выражали они и немалые опасения: «Ведь если страна и дальше будет под колпаком у властей, то все свободомыслящие сингапурцы попросту уедут отсюда», — сказал мне Ли Ео, менеджер одной из местных компьютерных компаний.

С тех пор кое-какие послабления в сингапурском обществе произошли, но вот только толп желающих уехать из страны именно из-за слишком жесткой и навязываемой сверху дисциплины я за все эти годы в Сингапуре так и не заметил. А те, кому очень уж хотелось каких-то невиданных для Сингапура свобод, уже давно перебрались в Америку, Таиланд и на Филиппины. Но, уверяю вас, никто в самом городе-государстве из «оставшихся» по данному поводу особо не расстроился.

Почему же в Сингапуре общество оказалось устроенным именно так, а не иначе? Как мне кажется, сегодня в мире не так много стран, приезжая в которые даже после годичного отсутствия встречаешь столько разительных перемен и следов кардинальной перестройки. Чем-то похожи на Сингапур и новаторски изменчивы, на мой взгляд, только столица Катара Доха, столица ОАЭ Абу-Даби да, пожалуй, китайские Гонконг с Шанхаем.

Что же касается Сингапура, то здесь еще с конца 80-х годов прошлого столетия регулярно проводятся выставки различных панорамных проектов, изображающих страну то в 2000-м, то в 2015-м, а то и вовсе в 2050 году. Почти всегда, как я замечал, ключевыми элементами таких проектов являются различной величины, формы и назначения небоскребы (чем дальше, тем более футуристично и необычно они выглядят — одно здание гостиничного комплекса «Марина Бей Сэндс» чего стоит!), новые острова, коммерческие и развлекательные центры и, конечно же, новые жилые кварталы, построенные «для дома, для семьи».

Здесь стоит учесть и тот факт, что целый ряд азиатских столиц имеют возможность территориально расширяться и демонстрировать свои архитектурные причуды (те же Бангкок, Токио, Джакарта). Какие-то крупные города из столиц постепенно превратились в «обыкновенные» (те же малазийцы перенесли свою административную столицу из Куала-Лумпур в Путраджаю — в самое натуральное «чисто поле» — и там уже смогли позволить себе любые градостроительные виражи).

А вот Сингапуру даже при всем желании территориально расширяться некуда. Только если осваивать океанские просторы и создавать рукотворные острова под носом у самого «Города льва» и его обитателей (что правительство Сингапура уже как минимум в течение последних десяти лет и делает).

В Сингапуре было решено, к примеру, перевести всю торгово-коммерческую деятельность на окраины города-государства. Для этого там были созданы бизнес-парки и разбит, по сути, «город в городе», куда переехало множество компаний. Также в Сингапуре активно обсуждался план знаменитого архитектора и дизайнера Тай Хенг Суна, согласно которому в центре города реализовывать всякие градостроительные эксперименты вроде как не стоит. Но зато его можно превратить в своего рода «тропический заповедник для людей».

В частности, на верхних этажах зданий предлагалось поселить людей и разместить деловые офисы. А внизу соединить все строения дополнительными корпусами, предназначенными для общественных учреждений и контор. Причем улицы стали бы пешеходными, движение автотранспорта в центре вообще предлагалось запретить, а городской транспорт пустить в этом самом центре исключительно под землей.

Сама же концепция градостроительного развития Сингапура все время формировалась на базе ключевой идеи: город небоскребов (потому как земли мало и стремиться при строительстве можно только вверх), расположенный в гуще садов и парков. Зелень, по идее, должна была превалировать над навязываемым стеклом и бетоном. А когда будет создан уникальный для всей Азии ботанический сад (он разбивается прямо напротив гостиницы «Марина Бей Сэндс» на рукотворном острове), он станет «легкими» всего Сингапура.

Когда в 1959 году Сингапур уже практически получил независимость от метрополии (но еще не от Малайской Федерации), многие колониальные здания в городе были разрушены или находились в крайнем запустении. И многое пришлось тогда строить в современном стиле — то есть резать, что называется, по «колониально живому». Теперь же в Сингапуре выделяются огромные средства из бюджета на то, чтобы сохранить все старое, основывающееся на древних китайских традициях и самом духе «острова между двух океанов», которые и сегодня являются визитной карточкой города-государства.

В стиле античного классицизма воссоздаются целые старинные кварталы, полностью очищено русло реки Сингапур, и практически целиком перестроен Чайна-таун. То есть восстанавливается тот самый город, «поверх» которого вся эта современная эклектика громоздится вот уже более 50 лет, — немножко подзабытое, но все не желающее сдаваться без боя прошлое.

Здесь, под уютными навесами, которые спасают и от палящего зноя, и от привычных для этих краев сильнейших тропических ливней, можно встретить и искусного каллиграфа, который за пару минут начертит вашу фамилию на свитке из красной плотной бумаги, и не менее мастеровитого брадобрея, который за те же несколько мгновений, усадив вас в высокое бамбуковое кресло, сотворит на вашей голове такое, что ни в одном парижском или токийском салоне никто и никогда не сможет повторить.

А по соседству разбросаны традиционные китайские аптеки, или, как их принято называть, «лечебно-профилактические пункты». В них любой желающий может и последние чудеса китайской медицины приобрести, и на себе лично кое-какие из них испытать (кстати, диагноз, который поставят местные знахари, будет абсолютно точным — проверено неоднократно).

Самым фанатично верящим в то, что исцелиться от всего на свете можно только в Сингапуре и только с помощью традиционной китайской медицины, предлагается для начала прополоскать горло специальным раствором со свежесодранной кожей змеи. А потом и… выпить кровушки этой самой гюрзы-кобры, потому как подобное средство очень даже тонизирует (если по время приема зелья посетителю не подурнеет) и помогает (так, по крайней мере, говорят сами китайцы) зарядиться настоящей жизненной энергией.

В той же Маленькой Индии все увешано цветочными гирляндами, сутками на всю мощь звучит заунывная индийская музыка, и на целые кварталы разносятся песни из двух слов, трех куплетов, от которых местные выходцы с полуострова Индостан натурально тащатся. И при этом никуда не деться от удивительного и ни с чем не сравнимого аромата красного жгучего перца, мускатного ореха, куркумы и других индийских специй и благовоний.

Китайский район Сингапура называется Перанакан, и представляет он собой квартал, где, помимо китайцев, еще с давних времен селились выходцы из Индии, Индонезии, Египта и многих других стран — те, для кого Сингапур стал новой родиной. Под влиянием всего этого смешения культур и народов сформировалась очень своеобразная атмосфера, в которой люди говорят только на им понятном языке, соблюдают свои обычаи и питаются блюдами только им ведомой и уважаемой кухни.