Корневая система винограда также крайне чувствительна к воздействию низких температур. Уже при понижении температуры почвы до –5–6 °C повреждается мочковатая часть корней.

В областях, где температура воздуха в зимний период не опускается ниже –16 °C, виноград можно не укрывать.

В регионах, где в зимний период стабильно наблюдается понижение температуры воздуха до –16–20 °C, виноград укрывают, делая исключение для морозостойких сортов.

В районах, характеризующихся зимним понижением температуры до –21–24 °C, следует укрывать все без исключения сорта.

Существует несколько способов утепления винограда на зиму. Но предварительные мероприятия для всех этих способов одинаковы: виноград необходимо снять со шпалеры, провести обрезку, удалить растительные остатки, обработать лозы медным или железным купоросом.

После окончания всех мероприятий пригните надземную часть куста к почве и закрепите.

Самым простым способом укрытия на зиму является закапывание лоз во влажную почву междурядий. При этом нельзя брать для засыпки грунт из-под кустов, поскольку это может привести к подмерзанию оголившихся корней. По центру междурядий выкопайте траншеи, которые впоследствии можно использовать в качестве компостных ям, а грунт, вынутый из траншей, примените для утепления лоз.

Помните о том, что, если в качестве укрывного материала использовать только лишь почву, в теплую зиму часть глазков на лозах может выпреть и подгнить. По этой причине при укрытии винограда лучше отдавать предпочтение воздушно-сухому способу, при котором на побеги или на проволочные дуги накидывают пластиковую мешковину или черную пленку. После этого кусты либо прикапывают, либо забрасывают землей полностью. При частичном укрытии землей вы сможете в любой момент приоткрыть пленку для проветривания, охлаждения и просушки побегов.

Также можно засыпать лозы сухим органическим веществом, например опавшими листьями, опилками или соломой. Поверх такого материала натягивается агроволокно, которое закрепляется на почве.

В регионах, где зимняя погода неустойчива и морозы перемежаются с оттепелями, рекомендуется применять специальную формировку для полуукрывного винограда.

В областях, где наблюдаются обильные снегопады и снежный покров высокий, можно выращивать виноград в траншеях, глубина которых должна составлять 40–50 см. В этом случае побеги на зиму нужно лишь плотно прижать ко дну траншеи, а затем снег накопится в углублениях и станет прекрасной защитой от морозов.

При укрытии винограда почвой следует помнить о том, что в южных регионах толщина слоя грунта должна составлять 20–25 см, а в северных – 30–50 см. Также в северных областях можно применять трехслойное укрытие, при котором сначала насыпается слой почвы толщиной 5–15 см, затем слой органического материала толщиной 10 см, а затем снова слой грунта толщиной 20–30 см.

Помните, что укрытие винограда необходимо проводить до того, как температура воздуха станет отрицательной. В противном случае лозы станут ломкими, и вы повредите их при укрывании.

Заморозки характеризуются понижением температуры воздуха у поверхности грунта ниже 0 °C. Особенно опасны весенние заморозки (утренники), которые могут нанести ущерб всем надземным частям виноградного куста. Очень уязвимы при этом молодые побеги, почки и цветки. Осенние заморозки могут повредить созревающие плоды. При кратковременных весенних заморозках сначала страдают главные почки. Они гибнут при температуре –2–3 °C. Если температура воздуха продолжает понижаться, могут погибнуть и боковые глазки.

Весенние заморозки могут стать причиной гибели всех почек, и куст придется восстанавливать из спящих глазков, находящихся на штамбе или подземном штамбе. Слабые и больные кусты могут вообще не пережить заморозков.

Осенние заморозки могут привести к полному осыпанию созревших плодов, а также повредить еще невызревшие лозы и почки и стать причиной раннего, преждевременного листопада.

Важно знать, что заморозки бывают радиационными и адвективными.

Они возникают из-за того, что земля интенсивно излучает в атмосферу тепло. Обычно такие заморозки случаются в ясные безветренные ночи, примерно за 3–4 часа до наступления рассвета. Опасны радиационные заморозки тем, что они часто возникают поздней весной, после установления достаточно теплой погоды. Особенностью таких заморозков является то, что понижение температуры воздуха до минусовых значений наблюдается только на уровне грунта.

Как противостоять радиационным заморозкам?

1. Обильно пролейте теплой водой почву в междурядьях. В этом случае, превращаясь в лед, вода будет отдавать тепло, а замерзая на цветках и листьях, создаст ледяную корочку, температура которой составляет 0 °C. Корочка будет оберегать цветки и листья от более низких температур.

2. На участке с виноградом перед заморозками проведите дождевание.

3. Установите в винограднике вентилятор, который будет создавать вокруг кустов движение воздуха.

4. Расставьте между кустами емкости, наполненные водой.

5. Выкопайте вдоль ряда кустов траншею, выложите ее дно пленкой и заполните водой.

6. Укройте кусты тканью, нетканым материалом, пленкой или бумагой (рис. 84).

7. Расставьте в винограднике и подожгите дымовые шашки либо подожгите сырые органические материалы. Таким образом вы создадите дымовую завесу.

8. Обсыпьте кусты и почву древесной золой.

Рис. 84. Укрытие винограда от заморозков

Наступление таких заморозков напрямую связано с перемещениями холодных масс воздуха. Подобное похолодание может держаться несколько суток и обычно сопровождается ухудшением погоды и сильным ветром. Методов борьбы с адвективными заморозками практически не существует, и более всего к ним приспособлены сорта винограда, у которых в запасных почках глазков имеются зачатки соцветий. В этом случае при гибели центрального побега из глазка вскоре отрастет новый.