Утвердилась мода на вышитые шелковые чулки красного, голубого и белого цвета.

И, конечно же, парики.

Возникновение моды на них приписывают стараниям Людовика, который на определенном этапе жизни стал испытывать беспокойство по поводу поредения своей роскошной шевелюры, но, возможно, это лишь досужая болтовня.

Однако эталоны мужественности явно изменились в пользу галантности, вальяжности и общительности, разумеется, не без обрамления дорогих тканей, кружев и драгоценностей.

Мужская шляпа была не просто головным убором. Она играла роль некоего символа, при помощи которого ее владелец мог выразить тончайшие нюансы своего отношения к окружающим. Каждое его движение приобретало особый смысл: и то, как он снимал шляпу, и тот вензель, который он выписывал ею в воздухе при поклоне, и то, какое положение она занимала после поклона. Умение владеть шляпой так же высоко ценилось, как и умение владеть шпагой.

Мужской костюм был щедро украшен дорогими кружевами, которые обрамляли даже отогнутые раструбы мягких сапог, называемых лазаринами, на высоких каблуках и непременно со шпорами.

Пользовались популярностью и так называемые рингравы (по имени голландского посла в Париже Ренгрэйва ван Сальма) — род юбки или коротких штанов, которые заканчивались бахромой или кружевом.

В «Анжелике» встречается упоминание и о них: «Но, дитя мое, это же рингравы. Не правда ли, они — сама элегантность? К тому же скрывают обычные панталоны, которые неизящны и хороши только для верховой езды. А рингравы можно обшивать галуном и лентами. В них очень удобно».

Рингравы надевали на шоссы — шерстяные или полотняные чулки-штаны.

Обычные, то есть шелковые чулки с кружевными отворотами (канонами) поддерживались подвязками с бахромой, называемыми жарретьер.

Носили также и ба-де-ботт — простые полотняные чулки, которые, однако, заканчивались кружевом, достаточно эффектно заполнявшим раструб сапога.

Дворянская обувь была обычно желтого, черного или белого цвета, на довольно высоких (до 7 см) каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей.

В ненастную погоду на туфли надевали некий прообраз калош — обувь из более грубой кожи, на деревянной подошве и без задника.

Туфли были украшены на подъеме бантом, а на носке — шелковой розеткой.

Нечего и говорить о том, что рубашки не уступали туфлям в пышности отделки и были щедро украшены вышивкой и кружевами.

Верхняя одежда была более строгой. Кроме обычных плащей, в основном темных тонов, в моде был брандебур — плащ с короткими рукавами, застегивающийся на длинный ряд пуговиц.

Не гнушались дворяне и довольно скромным с виду гамбизоном — длинной узкой курткой, набитой волосом и простеганной. До того, как она была признана цивильной одеждой, ее поддевали под доспехи.

Мужской костюм дополняли очень узкие изящные (в моде была маленькая мужская рука — признак аристократичности) перчатки с широкими раструбами, трость и розетки из лент, которые по старой рыцарской традиции были окрашены в любимые цвета дамы сердца, вернее, той дамы, которая в определенный период времени являлась объектом сексуальных притязаний.

Объекты подобного рода сменяли друг друга с головокружительной скоростью, находясь в постоянном движении подобно небесным телам, вращающимся вокруг Солнца, которым, естественно, был король Людовик.

Мода наделяла эти небесные тела сугубо земными характеристиками, делая их все выразительнее.

Женское платье избавилось от непомерно широких юбок на стальных обручах. Линии юбок стали гораздо более мягкими, плавными, подчеркивающими тонкость талии и крутизну бедер.

Женская красота должна была отвечать двум основным требованиям: величественная парадность и одновременно — непринужденная кокетливость.

Да, именно так: «Анжелика тем временем уже надела корсаж из золотой парчи и теперь стояла неподвижно, пока Маргарита прикрепляла шемизетку — настоящее произведение искусства из шелка и филигранного золота. Золотые кружева сверкающей пеной окутывали ее обнаженные плечи, придавая нежной коже прозрачность фарфора. Щеки, горевшие мягким румянцем, чуть подкрашенные ресницы и брови, волнистые, отливающие, как и платье, золотом волосы, безмятежная, ясная глубина зеленых глаз — вот что увидела Анжелика в зеркале, и она сама себе показалась необыкновенным божеством, созданным только из драгоценного материала: золота, мрамора, изумруда».

Основа дамского гардероба — платье — состояло их двух частей: лифа и юбки, которая не имела жесткой основы, но была весьма пышной за счет своих накрахмаленных составляющих: нижней юбки, называемой фрипон, и верхней — модест.

Фрипон шили из тафты или муара, а модест — из более тяжелых тканей.

Верхняя юбка была спереди распашной от самой талии, края разреза отворачивались в стороны, открывая часть шелковой подкладки на фоне нижней юбки.

К концу XVII века вошли в моду дополнительные драпировки, расположенные сзади на юбке и создающие подобие высоко поднятой пышной кормы фрегата. Но основные украшения юбки располагались спереди, потому что, как известно, к королю спиной не поворачиваются, по крайней мере в официальной обстановке.

Прогресс моды потребовал дополнения к дамскому платью в виде третьей юбки. Жеманницы назвали ее «секретницей», потому что она была самой нижней и непосредственно скрывала женские прелести соответствующего уровня. Следующая юбка получила прозвище «шалуньи», а самая верхняя, распахнутая от талии, именовалась «скромницей».

Лиф был стянут при помощи китового уса и очень туго зашнурован, настолько туго, что женская талия стягивалась до 40 сантиметров. Можно себе представить, как охотно освобождались от одежды наши прелестные прапрабабушки…

Декольте на лифе было окаймлено тонким кружевом. Форма и глубина его выреза соответствовали вкусам и особенностям сложения той или иной фаворитки Людовика.

Лестница

Так, в начале его правления было модным небольшое овальное декольте, затем — довольно обширное, открывающее не только грудь, но и плечи, а вот при маркизе де Ментенон оно сократилось до размеров и формы весьма скромного квадрата.

От выреза декольте до талии тянулась целая вереница бантов, так называемая лестница. На нижних ее «ступенях» располагались самые маленькие банты, а вверху — самые крупные, что создавало иллюзию пышной груди — если это было необходимо.

Тем же целям служила деталь дамской одежды, называемая бюск. Это были всего-навсего две металлические пластины, вставленные в корсет для того, чтобы подчеркнуть округлость груди.

Некоторые модели дамской одежды предусматривали полупрозрачную вставку (шемизетку), призванную прикрыть глубоко открытую грудь, в действительности же привлечь к ней более пристальное внимание, так как еще с незапамятных времен известно, что полуобнаженное женское тело намного заманчивее обнаженного, потому что оставляет весьма значительный простор для фантазии.