Под жюстокор надевали контрастирующий с ним по цвету камзол, облегающий, без рукавов и воротника, короче жюстокора примерно на 10–15 сантиметров.

Еще одна деталь мужской одежды — веста — разновидность камзола, распашная, с короткими рукавами, надеваемая под жюстокор.

Образ мужчины-рыцаря, характерный для периода Тридцатилетней войны, во второй половине века сменился образом мужчины-придворного, мужчины — галантного кавалера, но при этом сохранившего молодцеватость воина.

Военная форма также претерпела значительные изменения в сторону легкости и элегантности. Короткие испанские штаны в виде надутых шаров, крайне неудобные и сковывающие движения, заметно удлинились и приобрели свободный силуэт. Узкий пояс сменился широкой кожаной перевязью, на которой была привешена шпага, а также целый ряд подсумков и пороховниц. Со временем нарядная парчовая перевязь стала принадлежностью и цивильного костюма.

Жюстокор

Впрочем, господа военные отнюдь не гнушались парчой и золотым шитьем на своих перевязях, о чем свидетельствуют достаточно характерные эпизоды из «Трех мушкетеров» и биографии подлинного д’Артаньяна.

Туфли, в которых было крайне неудобно передвигаться по пересеченной местности во время военных действий, сменились высокими, выше колен, сапогами, как правило, желтыми, с широкими голенищами и раструбом, на каблуках, оснащенными отчаянно звенящими шпорами.

Такое нововведение, как каблук, было прямым следствием того, что по мере развития огнестрельного оружия рыцарские доспехи становились все более легкими и защищали уже не все тело всадника, а лишь верхнюю его часть, оставив ногу без надежного стального прикрытия, имеющего специальный упор для фиксирования ступни в стремени.

Роль такого упора теперь должен был сыграть каблук. Каблуки, как правило, были разных цветов и оттенков, но красные считались исключительной привилегией дворянства.

Военные носили довольно элегантные желтовато-коричневые куртки из буйволовой кожи.

Принадлежностью офицерской формы стал колет из такой же кожи, украшенный галунами и позументами. Он в достаточной мере мог заменить стальной панцирь.

В прошлом, XVI, веке панцири и шлемы с забралом были характерной принадлежностью военной формы, как и полный доспех, защищающий все тело, но в XVII столетии их сменили гораздо более легкие нагрудные кирасы и шлемы — каски. Эти доспехи принято было делать воронеными (отсюда «черные всадники» — рейтары).

Понятие о единообразии военной формы возникло в ходе Тридцатилетней войны, когда шведский король Густав II Адольф ввел для своих полков одежду определенного цвета, но окончательно решил проблему создания военной униформы Людовик XIV, который, создав регулярную армию, приказал, чтобы на парадах его полки маршировали в сюртуках (от surtout) одного покроя, одного цвета и с одинаковым количеством пуговиц.

Прообразом военного сюртука, по указанию короля, послужил жюстокор.

Каждый род войск носил сюртуки определенного цвета.

Верхней одеждой королевских мушкетеров был так называемый казак — разновидность плаща, имеющего до 150 застежек, с помощью которых можно было его трансформировать в куртку с длинными рукавами, в короткий закрытый плащ или накидку с разрезами для свободного движения рук.

Конные королевские мушкетеры носили красные мундиры, на которые были наброшены темно-голубые короткие плащи типа «казак» с большими крестами из серебряных нитей, обрамленные лучами алого или желтого пламени — в зависимости от принадлежности к тому или иному подразделению мушкетерской гвардии.

Шляпы мушкетеров были украшены плюмажами из перьев белого и желтого цвета.

Принадлежностью и военной формы, и цивильного костюма становится галстук.

Прообразом галстуков стали шейные платки, которые носили наемники хорваты, называемые кроатами.

При Людовике XIV возникла мода на «кравате» — дорогие шейные платки из венецианских или фламандских кружев. При дворе был специальный поставщик, который занимался исключительно снабжением короля необходимым количеством «кравате».

Королевский мушкетер

Луиза де Лавальер завязывала шейные платки бантом, который известен и в наши дни как «лавальер».

Во время войны за испанское наследство одно из подразделений армии Людовика XIV было внезапно атаковано неприятелем под деревней Стейнкерк, что расположена на территории нынешней бельгийской провинции Эну. Французским офицерам в возникшей ситуации было некогда завязывать шейные платки так, как это предписывал устав, и они просто обмотали их вокруг шеи, заткнув свободные концы в петли для верхней пуговицы мундира. Так возникла модная манера завязывания шейных платков, называемая «стейнкерк».

Что и говорить, это был век творчества, и в моде — прежде всего.

Модной стала безумная роскошь одежды, и здесь тон задавал, разумеется, «король-солнце», которому изо всех сил старались подражать многочисленные придворные и просто дворяне, желающие стать таковыми.

Один из парадных костюмов Людовика XIV был украшен двумя тысячами крупных алмазов. Вместе с тем его повседневные костюмы отнюдь не отличались столь вызывающей роскошью, что отмечают и авторы одного из наиболее впечатляющих в мире романов: «Анжелика тут же узнала короля в сопровождении свиты. Скромный костюм короля контрастировал с роскошью остальных дворян. Луи XIV одевался небрежно, и поговаривали, что он надевал парадные одежды лишь на официальные встречи, снимая их сразу, как только они заканчивались. Когда он выезжал на охоту, то отказывался цеплять на себя кружева и меховые накидки.

Сейчас он был одет в коричневый костюм для верховой езды, скромно отделанный золотыми нитями у петелек пуговиц и клапанов карманов. Ноги короля были заключены в огромные сапоги, доходившие почти до самого паха. Он был похож на зажиточного крестьянина. Но если вы заглянете в его лицо, то тут уж ни с кем не спутаете. Надменность его жестов, которые, тем не менее, были изящны, и спокойное выражение лица придавали ему королевскую манеру держаться, не обращая внимания на окружающих».

Гардероб придворного должен был состоять минимум из 30 костюмов, которые надо было менять ежедневно. Повтор допускался не чаще одного раза в месяц.

Людовик издал специальный указ относительно сезонной одежды. Весной и осенью придворным предписывалось ношение костюмов и платьев из легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом — из шелка и кружев.

Что касается сугубо мужской моды, то именно в эпоху Людовика окончательно сформировались те три компонента костюма, которые стали достоянием грядущих веков: сюртук, жилет и штаны.