– добавлять порошок витамина в жидкость, смешивая эмульсию непосредственно перед началом использования. Это безопасно, к правам на формулу не придерешься, но срок годности такого коктейля довольно короткий.

Бакучиол

Его получают из семян и листьев псоралеи лещинолистной, эндемика Индии и Китая, где ее называют бакучи и издавна используют в нетрадиционной медицине. Бакучиол получил славу биоретиноида из-за ретинолоподобного действия: он точно так же справляется со стимулированием роста коллагена кожи, одновременно умеет влиять на работу сальных желез и контролировать кислотность себума, чтобы подавлять рост бактерий, вызывающих акне. Но, в отличие от ретиноидов, он мягкий и практически не вызывает раздражения даже у чувствительной кожи. Важная поправка: их эффективность сравнима, если речь идет о средних концентрациях[29].

Но так как человечеству даже хорошего результата всегда мало, бакучиол часто комбинируют с ретиноидами и тем самым практически удваивают эффективность. В итоге появляется перспектива заполучить ретиноевый дерматит и сопутствующую сухость кожи, но в сравнении с активными формулами с одним только ретинолом в сопоставимой концентрации она все равно будет действовать чуть мягче. Бакучиол активно исследуют, и уже сейчас есть интересные результаты его комбинаций с антиоксидантами[30]: он борется с бактериями, гинкго билоба снимает воспаления; а с салициловой кислотой может пригодиться и для облегчения симптомов псориаза[31]. Очень хорошо работает в сочетании с ниацинамидом, гиалуроновой кислотой и маслами (это проверено на сыворотке Biossance) – по сути, одно средство дает все нужное базовое увлажнение, при этом поддерживает хороший тонус кожи и выравнивает цвет лица.

Каннабиноиды

Компоненты, ставшие хайповыми практически мгновенно благодаря своему источнику, каннабису. Был короткий промежуток времени, когда КБД (каннабидиол) добавляли даже в тени для век – с совершенно непонятными целями. Вообще ажиотаж довольно странный, потому что конопляное масло используется в косметологии сотни лет и до недавнего времени у него не было такой громкой славы – люди, которые не первый год любят крем для рук The Body Shop, наверняка уже устали удивляться.

Все дело в нюансах производства: во-первых, для косметики выращивается техническая конопля – по составу и активности она отличается от ТОЙ САМОЙ конопли. Во-вторых, из нее «достают» два компонента: тетрагидроканнабинол (ТГК; в технической конопле его концентрация очень мала, а финальная концентрация в косметических формулах регулируется законодательством – купить средство с ТГК можно только локально в тех странах, где марихуана сама по себе легализована) и КБД, который невинен, как дитя, и не обещает никаких психотропных эффектов ни в каких концентрациях.

В отличие от конопляного масла (хороший источник жирных кислот, отлично питает сухую кожу, быстро впитывается, при этом некомедогенно и содержит противовоспалительный цинк, который даже в небольшом количестве идет на пользу проблемной коже), у КБД есть важное свойство: на коже он работает как мощный антиоксидант и умеет взаимодействовать с рецепторами, отвечающими за воспаления. Но из-за того что сам компонент достаточно молод и контроль его производства подстраивали по ходу дела, есть одна проблема: не вся конопляная косметика делает то, на что способен КБД в рабочей концентрации, и не всегда есть возможность быть уверенной в чистоте заявленного состава[32]. Тем, кто ищет питательное действие масла, это не так критично – поиски антивозрастного средства должны быть тщательнее, а выбирать бальзам для суставов или спортивную мазь вообще нужно очень аккуратно (наличие там ТГК в нашей стране вполне может считаться контрабандой).

Центелла

Внимательный читатель наверняка заметит, что к центелле по ходу написания этой книги я буду возвращаться снова и снова. Centella asiatica – травянистое азиатское растение, которое иногда называют тигровой травой: по легенде, раненые тигры валялись в зарослях центеллы, чтобы быстрее подлечиться. В косметологии она используется больше века, но до недавнего времени была в поддерживающем составе, а не в качестве актива. Говорят, что это все из-за того, что резко стало больше обладателей чувствительной кожи – эта статистика отражает повальное увлечение пилингами и кислотными средствами: нам теперь нужно что-то помощнее обычного пантенола.

Центелла содержит мадекассосид и азиатикозид, которые с точки зрения химии отличаются на один атом кислорода, но несут примерно одинаковый функционал. Две ее главных задачи – восстанавливающая и иммуномодулирующая, любые воспалительные процессы она снимает быстро и легко. Параллельно она работает как легкий антивозрастной компонент, исправляя последствия фотостарения и снижая скорость гликации коллагена и эластина (гликация – реакция присоединения продуктов распада сахаров к белку; с глюкозными «стяжками» волокна становятся не такими гибкими и эластичными). Центелла даже обладает антибактериальным эффектом. То есть решает целый спектр возможных проблем кожи. Я много читала, что для центеллы важен регион выращивания, дескать, мадагаскарская работает лучше любых других. Но на деле ни разу не встречала центеллу, которая не работала в принципе, – причем как в азиатских марках, так и в европейских. Даже в не слишком больших концентрациях она делает свое дело и спасает чувствительную кожу от раздражения буквально за ночь.

Сквалан

Идеальное масло для абсолютно любого типа кожи, включая жирную. Родственный коже компонент – в себуме человека содержится его ближайший родственник, сквален. Сквалан от него отличается одним атомом водорода, не дающим ему окисляться. Поэтому это лучший эмолент, который моментально восстанавливает и смягчает роговой слой кожи и тем самым «запирает» влагу в глубоких слоях. В отличие от базовых масел сквалан нейтрален, как Швейцария, и не претендует на какое-то глобальное действие. Но за это его и любят – он идеальная база для активных компонентов (ретинола и витамина С) и лучшая финальная точка любого ухода, фиксирующая внутри все самое ценное и придающая коже очень легкое и красивое свечение лучше любых хайлайтеров.

Ресвератрол

Его получают из кожуры и косточек винограда, и можно сказать, что это самый дискуссионный компонент нашего времени: ресвератролу посвящено почти сорок тысяч документов в Pubmed Central. Исследовали его поначалу не в косметических целях, а в фармацевтических: во всем виноват «французский парадокс». Мировую общественность всегда волновала одна чудовищная несправедливость: почему по большей части слишком жирная и питательная традиционная пища французов никак не влияет на их статистику сердечных заболеваний? Я бы со своей колокольни уточнила еще один важный момент: почему, несмотря на это обилие сыров и антигуманные багеты, они еще и не толстеют? Теория, которая отвечает на первый вопрос, как раз и называется «французским парадоксом»: возможно, дело в привычном для французов бокале вина за обедом, потому что как раз в вине содержится ресвератрол – мощный антиоксидант.

Модным этот компонент сделал австралийский генетик Дэвид Синклер, который изучал ресвератрол с начала нулевых. Это сложная история. Первые исследования он проводил