Ниацинамид

Одна из форм витамина B3 и универсальный солдат любого ухода. Описать весь спектр действия ниацинамида довольно сложно: у него очень много функций. Укрепляет защитный барьер кожи и снимает излишнюю чувствительность, выравнивает тон и борется с пигментацией, увлажняет, подстегивает резервы клеток по части усиления производства коллагена, действует на морщины и поры одновременно. И еще один нюанс: чтобы он работал как надо и показал все свои волшебные фокусы, необходимо использовать его в довольно высокой концентрации 1–5 % – это оптимально для ежедневного ухода, по мнению большинства косметологов. Более высокая концентрация (у некоторых производителей есть формулы с 10 %) вовсе не гарантирует лучшее действие, и с ней нужно быть осторожными: шансы покраснения и аллергической реакции довольно высоки.

Его легко любить обычному пользователю, потому что он практически универсален. И производителям с ним тоже хорошо: ниацинамид недорогой, «дружелюбный» в сложносоставных формулах и не конфликтует с другими активными компонентами. За небольшим исключением: во взаимоотношениях ниацинамида и кислот все довольно сложно. Лучший pH раствора для эффективной работы ниацинамида находится между 5 и 7, то есть близок к нейтральному. В кислой среде ниацинамид не просто теряет свою полезность, а начинает раздражать, вызывая кратковременное покраснение (для обладательниц чувствительной кожи довольно неприятное). И, что гораздо хуже, он „поднимает“ кислотность раствора и мешает работе кислот; для AHA цифра pH является критичной, чем она выше – тем хуже они проникают в кожу. Это вовсе не означает, что его нельзя использовать вместе с кислотами, это скорее тонкий технологический момент ввода активных веществ в формулу и выбора буферных компонентов, которые добавляются не для действия на коже, а именно для достижения нужного pH финальной смеси.

В обновляющей маске Paula’s Choice, например, лимонную кислоту использовали как раз в качестве буфера – компонента в небольшой концентрации, который не несет активную нагрузку, а всего лишь закисляет формулу до нужного уровня. А вот актив – салициловую кислоту в сыворотке для проблемной кожи – Пола рекомендует последовательно использовать с сывороткой с ниацинамидом: «салицилка» подготавливает роговой слой кожи, ниацинамид получает фору в быстром проникновении. В сыворотке Адэль Мифтаховой Don’t Touch my Retinol главную роль играет ретинол, но вместе с ним используются ниацинамид и молочная кислота:

Вообще несовместимость ингредиентов – это далеко не такая драматичная штука, как принято считать. Ниацинамид в высоких концентрациях сам по себе может вызывать эритрему – это его очень известный побочный эффект, который может себя проявлять, даже если он не смешан с кислотами. Кислое средство действительно увеличивает вероятность покраснений, но если сбалансировать формулу, то эти риски значительно снижаются. Сочетать разные активные ингредиенты, используя разные средства (например, сыворотку с гликолевой кислотой и сыворотку с ниацинамидом), на мой взгляд, намного рискованнее, чем использовать средство, в котором химик заранее продумал совместимость и влияние на кожу комбинации ниацинамида и кислот внутри одного средства.

Ретиноиды

Большое зонтичное семейство витамина А, почетное место на аллее бьюти-славы, постоянное место в золотом списке самых эффективных компонентов на все времена. Витамин А необходим для нормальной работы организма, и вообще-то мы получаем его с пищей (из бета-каротина, который есть практически во всех желтых и оранжевых овощах и фруктах). В косметологии ретинолом принято называть его активные формы. Их было бы правильнее называть ретиноидами (окончание – ол у компонентов говорит о том, что это спирты), но так уж повелось, что само слово «ретинол» стало объединяющим для большого класса веществ. Используют его по большей части для решения двух проблем – акне и морщин, – потому что в зависимости от формы ретиноиды могут действовать и на то и на другое, в том числе одновременно.

С акне они борются опосредованно, меняя химический состав себума, тем самым тормозя развитие бактерий, вызывающих бурный рост прыщей. С морщинами – в глубоких слоях кожи, стимулируя процессы выработки и замены коллагена. Ретиноиды очень активны (можно сказать, агрессивны) и не нуждаются в отдельном подстегивании для проникновения сквозь роговой слой.

Серьезные системные ретиноиды для приема внутрь всегда прописывает врач, они часто идут в комплекте с оральными контрацептивами и настойчивыми предупреждениями о том, что беременеть во время их приема нельзя. С серьезными топическими же есть вопросы: ретиноевая мазь с изотретиноином продается без рецепта, как и препараты с адапаленом в концентрации 0,01 %, и не только у нас, но и в США. Там с 1996 года он был рецептурным препаратом; любопытно, что в 2014-м – когда начинались слушания о его выпуске в свободную продажу – он был разрешен к рецептурному применению в 82 странах[27], но только в России уже тогда продавался свободно.

Менее страшными в этом свете выглядят ретиноиды, которые используются в обычной косметике. Действующим «центром» любого ретиноида является третиноин, ретиноевая кислота – это, по сути, его конечная форма, в которую превращается любой ретиноид. Активатором для трансформации ретинола являются энзимы кожи – то есть действовать он начинает уже там, где эти нужные энзимы есть. Здесь работает простая математика: у нас есть действующее вещество, которое должно пройти определенный путь проникновения в глубокие слои кожи и попасть в клетку в виде третиноина. Порядок преобразований каждого подвида ретиноидов выглядит так:

ретинола ацетат – ретинола пальмитат – ретинол – ретинальдегид – ретиноевая кислота

То есть ретинолацетату для преобразования в третиноин нужно пройти более длинный путь, чем ретинолу, и чем длиннее этот путь, тем меньше вероятность достижения финального результата. Важные переменные – скорость реакции и ее длительность; именно поэтому подбор действующего вещества может быть довольно сложным. Для лечения акне чистый третиноин используют чаще: в этом вопросе важно его воздействие на роговой слой, а для антивозрастного эффекта нужно „протолкнуть“ действующее вещество глубже. Если роговой слой кожи абсолютно здоров и крепок, третиноин не успеет пробраться на нужную глубину и начнет работать на поверхности (спойлер: ничего хорошего от этого не будет), и здесь встанет вопрос: выбрать другую, более медленную форму препарата и потянуть время или подготовить кожу кислотами, сознательно приоткрыть защитный барьер рогового слоя?

Надо сказать, современные формулы с ретиноидами учитывают их агрессивный характер: в них сразу же добавляют большое количество успокаивающих и восстанавливающих компонентов, а сам ретинол используют в инкапсулированых формах, чтобы он не разрушал защитный слой на этапе нанесения. Но и минусов у ретиноидов тоже достаточно. Они не «лечат» акне, как обещают рекламные описания, – они действуют на акне только во время использования, не влияя на причины возникновения прыщей. Результаты действия (как антивозрастного,