Венеры или Ники. В Помпеях были найдены золотые браслеты, выполненные в форме змей в подражание грекам. Большой популярностью пользовались медальоны-подвески, восходящие к этрусским образцам, и серьги, особенно любимые римлянками.

Техника огневого золочения была изобретена в римские времена. Из золота приготавливалась паста, которая накладывалась на изделие из серебра, меди или бронзы. После этого предмет нагревался. Этот способ впервые был описан в I веке Плинием и Витрувием.

Искусство миниатюрной резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, глиптика, известно с глубокой древности. Геммы могут быть двух типов: с выпуклыми изображениями (камеи) или с вырезанными (инталии).

Инталии — более древний вид резьбы. Их вырезали на одноцветных камнях и использовали как печати. На мягкой глине или воске проставляли оттиски, опечатывая таким образом помещения, запечатывая письма и документы. А также штамповали некоторые вещи, отмечая тем самым их принадлежность владельцу инталии. В качестве материала для инталий чаще всего используют разновидности кварца: сердолик и красноватый халцедон, а также горный хрусталь.

В конце IV века до н. э. мастера Древнего Рима и Древней Греции начали работать с многоцветным и многослойным сардониксом или агатом, из него вырезали выпуклые рельефные геммы — камеи.

Инталии имели практическое применение, а камеи стали предметом роскоши. Их вставляли для красоты в перстни и диадемы, украшали ими одежду… Но стоили они немалых денег. Эта форма стала особенно популярной после завоевания в 49 году Александрии, богатой резными камнями. Отсюда в Рим экспортировали драгоценные камни, геммы и жемчуг.

Первыми с камеями на основе полихромного сардоникса стали работать греческие резчики по камню, служившие при дворе Птолемеев в Александрии. После падения царства Птолемеев (30-й год до н. э.) греческие мастера стали работать для Римской империи. А обученные ими римские резчики стали во множестве создавать портретные и многофигурные камеи с мифическими и аллегорическими героями. Постепенно основной сюжетной линией стал триумф императора, а в технике предпочтение стали отдавать более строгим двуцветным композициям — белым силуэтам на тёмном фоне.

Амулеты могли иметь разные формы. Было несколько наиболее популярных во времена империи.

Фаллос в Древнем Риме являлся символом жизни и роста, защищал от сглаза. Его носили и как самостоятельный амулет, и в сочетании с другими. Фаллос клали под колесницу полководца-победителя, чтобы защитить от зависти богов или его приближенных. Этот амулет изготовляли из всех возможных материалов.

Булла оберегала от злых духов. Внутрь буллы клали разные предметы вроде фаллоса. Рабы не имели права носить такой амулет. Чаще всего буллу носили мальчики с девятого дня жизни.

Дунула как символ луны, который связан с женским циклом и беременностью. Носили этот амулет девочки с дня рождения и до свадьбы. Иногда носили его и мужчины. В комбинации с колесом означал символ солнца, с фаллосом — символ женского плодородия.

Геркулесов узел, ещё его называли «узел любви». Известен со времён Древнего Египта. Это свадебный символ, который присутствовал в защитном поясе невесты и должен был быть разорванным женихом. Геркулесов узел символизирует девственность невесты и связан с плодовитостью Геркулеса и богини луны Дианы.

Колесо могло быть с 3, 4, 6, 8 и 12 спицами. Символизирует солнце. Существует и другая теория — колесо являлся символом любовной магии, служило для привлечения противоположного пола.

Византия

Византия была преемницей Рима. Сами византийцы называли себя римлянами — по-гречески «ромеями», а свою державу — «Романией». Официальными названиями Византийской империи были «Римская империя», «Империя римлян».

Традиции античной культуры дольше всего удерживались в прикладном и ювелирном искусстве. Создатели резных пластинок слоновой кости, серебряных сосудов, тканей долгое время ориентировались на традиции предков. Византийцы любили роскошь как элемент престижа, стремление к великолепию, пышности, широко использовали драгоценные материалы.

Византийских ювелирных украшений сохранилось относительно немного, в основном это серьги, перстни, браслеты, ожерелья. Они, как правило, делались из массивного золота с большим количеством драгоценных камней. Это могли быть гранаты, жемчуг, корунд и бериллы, которые привозили из восточных стран (Индия, Персия). Золото добывалось в пределах границ империи в современной Греции, на Балканах и в Турции, где также были и серебряные рудники.

Производство в старых ювелирных центрах Александрии и Антиохии уступило место Константинополю.

Расцвета Византия достигла в эпоху правления императора Юстиниана (527–565 годы). В 529 году Юстиниан принял законы, регулирующие ношение и использование ювелирных изделий, эти законы вошли в Кодекс Юстиниана. Там написано, что сапфиры, изумруды и жемчуг может носить только император, но каждый свободный человек имеет право носить золотое кольцо.

Монополия императора не означала, что только несколько высокопоставленных людей могли украшать себя. Предметы, которые, как считается, были сделаны в имперских мастерских, были найдены по всей империи. Это могли быть подарки императора придворным или высоким чиновникам за хорошую службу или знаки отличия местным правителям.

В Византии ювелирные украшения были весомой частью придворного одеяния. Первые византийские императоры носили римские драпированные тоги, в украшениях придерживались античных традиций, тяготевших к золотой филиграни, камеям и сюжетам из жизни греческих богов. Но близость к Востоку изменила вкусы византийского двора, и вскоре стиль поменялся на великолепную пышность.

Христианская религия, кроме всего прочего, запретила античную обнажённость тела, вместо тог и хитонов стали носить одежду прямого кроя с длинными рукавами. Женщины волосы прятали под накидкой. Появилась одежда, вышитая золотом и серебром. В роскошных вышивках, овальных или квадратных декоративных украшениях у подола платьев, что было знаком аристократического происхождения, использовались кабошоны драгоценных камней, оплетённые золотой кручёной кипрской нитью в сочетании с цейлонским жемчугом. Постепенно одежда с расшитыми камнями манжетами и воротом сама по себе стала украшением.

Императрица Феодора, жена и отправительница императора Юстиниана, не мыслила жизни без украшений. Она любила огромные украшения на голове — «стефаносы», представлявшие собой митры из изумрудов, сапфиров, рубинов, топазов медового оттенка. В итоге золото и пурпур стали любимым сочетанием императорской четы. Серьги Феодоры были так велики, что превратились в 20-сантиметровые подвески, крепившиеся к тиаре. Ожерелья украшали драгоценные камни. Её сапожки были отделаны жемчугом и золотом.

Византийская пара серёг, около 600 г. н. э.

Мужские украшения в Византии были скромнее. Известны фибулы с жемчугом, камнями и эмалью по золоту, которыми крепились у плеча плащи; короны императоров. Византийцы резали и камеи, хотя их техника уступала античным образцам. Многие камеи греческого и римского происхождения вставлялись в византийские оправы. Для хранения всех этих ценностей создавали ларцы, часто из резной слоновой кости.

Религия имела огромное влияние на жизнь всех людей, и христианские византийские кресты тоже стали предметом ювелирного искусства. Они усыпаны жемчугом, украшены