За три-четыре года после закладки сада необходимо добиться максимального роста деревьев и окончания формирования кроны. Азотные удобрения способствуют усилению роста растений. Их вносят ежегодно из расчета 6–9 г действующего вещества на 1 кв. м. Как правило, это делают весной, перед началом вегетации. В этот период фосфорные и калийные удобрения обычно не применяют, так как они практически на рост деревьев не влияют.

В первые годы плодоношения вносят по 3–4 кг перегноя или компос та на 1 кв. м – один раз в два-три года. И ежегодно деревьям требуются минеральные удобрения – из расчета 9–15 г действующего вещества азота на 1 кв. м и 4–6 г фосфора и калия.

Перегной или компост вносят под зяблевую обработку почвы, тогда же вносят калийные, фосфорные и треть дозы азотных удобрений. Дробное внесение азотных удобрений в виде подкормок повышает их эффективность.

Подкормки обычно проводят в три срока: перед началом вегетации, в мае (после цветения) и в первой половине июня (после физиологического опадения завязи).

Органику можно применять и в жидком виде. Коровяк разводят в пропорции 1 кг на ведро воды, птичий помет – 0,5 кг на ведро воды. Настаивают 5–7 дней. Вдоль ряда или по проекции кроны делают канаву глубиной 8–10 см, выливают равномерно раствор и засыпают землей. Для земляники и малины требуется одно ведро на погонный метр, для крыжовника и смородины – два ведра на погонный метр, под деревья выливают одно ведро на квадратный метр проекции кроны.

Расскажите о том, как ухаживать за землей в молодом саду. Одни ежегодно ее перекапывают, в сезон несколько раз рыхлят. Другие дают волю цветам и прочей растительности, даже сорнякам, а результат получают не хуже.

Сорняки, конечно, разводить не следует. Есть много растений, которые способны принести ту или иную пользу. В общем и целом получается так: чем больше растений в саду, тем лучше. А деревьям надо помогать: обеспечивать их водичкой и питанием. И не надо там постоянно рыхлить почву. Всякое орудие, загнанное в землю – это грубая сила. Лопата режет и рвет корни, а потом еще и переворачивает все вверх тормашками. Какая польза от нее в саду? Один вред.

Четыре года в молодом саду можно выращивать культурные растения, но потом от этого надо отказаться. Не рекомендуется там выращивать зеленные культуры – лук на перо, щавель, петрушку и тому подобное. Деревья придется обрабатывать против вредителей, яд попадает на то, что растет внизу. Нельзя там выращивать корнеплоды. Вы начнете их выкапывать и повредите корешки дерева. Они, пусть и не толстые, все равно ему нужны.

Любое нарушение целостности растения уменьшает продолжительность его жизни. А мы что с деревьями делаем? Прививая, срезаем наземную часть. Выкапывая, отрезаем до 90 % корней. И режем, режем, режем… Сплошные нарушения целостности организма. И сейчас дерево в 30 лет выглядит уже старым. Но, правда, мы получаем урожай больше, чем со свободно растущего дерева…

Оптимальный вариант – засеять землю между деревьями травой, а потом скашивать ее два-три раза за сезон и оставлять на месте. Допустим, это будет смесь клевера с какой-нибудь злаковой травой. Годятся для подсева костерец, любая овсянница, ежа, тимофеевка, райграс пастбищный. При этом деревьям требуются дополнительные подкормки и полив, ведь часть питательных веществ и почвенной влаги будут забирать травы. Хлопот не больше, чем держать черный пар.

Почему скошенную траву оставляют на месте? У трав бывает стеблепад, то есть стебель на зиму отмирает. И корнезамена идет. Таким образом, в почве остается органическая масса. Она отмирает, остаются микрокротовинки, в волосинку толщиной, но туда идет воздух, проникает вода и выходит всякая гадость. Разве это плохо для дерева? В природе никто не косит, а деревья чувствуют себя хорошо. Но там и листья никто не убирает. Вот и в саду трава со временем перегнивает, образуя сверху перегнойный слой, служащий надежной защитой корней деревьев от перегрева летом, от промерзания зимой, от пересыхания почвы. Это также способствует появлению в большом количестве дождевых червей, что очень благоприятно влияет на деревья. Единственная морока – мыши. Мульча и для них создает благоприятные условия. Но так ведь не бывает, чтобы все кругом было устроено только правильно, без всяких минусов.

Некоторые люди считают, что лучше посеять травку, которую скашивать не надо – например, полевицу побегоносную. Любые травы в саду – благо, даже осот тут не считается врагом. Учитывать надо только то, что полевица требует поливов, засуха для нее губительна.

Под проекцией кроны дерева никакой травы быть не должно. Конечно, корни деревьев распространяются гораздо дальше. Но хотя бы на этой территории их надо уберечь от соперников по потреблению влаги и питательных веществ. Но даже в этом случае надо увеличить полив и подкормку – с учетом того, что часть отбирают маленькие соседи.

Кроме того, учтите: трава – это укрытие для вредителей. В частности, яблонная плодожорка имеет обыкновение сваливаться на землю, углубляться в нее и там благополучно пережидать неблагоприятное время. Если под яблоней оставлена трава, от плодожорки не избавиться никогда. А в общем и целом надо считать, что многолетнее задернение междурядий в саду (так называемая дерново-перегнойная система содержания почвы) – одно из наиболее естественных состояний сада.

Очень хотелось бы иметь такой сад, в котором деревья не дают поросли. Что тогда там должно расти?

Не дают поросли абрикосы и Антоновка. Вишни и черешни надо привить на маголебскую вишню, которую в народе называют антипкой. Такое дерево не дает поросли до той поры, пока ничем не болеет. А если уж плохо ему, тогда оно позаботится о продолжении рода и даст поросль. То же самое и алыча: пока здорова, поросли нет. Очень большая поросль– сигнал того, что дерево скоро погибнет. Это закон природы. Если оно здоровое, тогда надо поросль откопать. Откопать до места, откуда она выходит, и там ее аккуратно, с минимальными повреждениями корня вырезать ножом. Не надо секатором щелкать или лопатой дробить его. Потом эту ямку закапывают.

Порослевая почка представляет собой белый нарост на корне величиной с горошину. Сидят они, как правило, группой. Докопаться до них действительно не просто, они могут находиться на глубине 0,5–1 м, а то и больше – там, где растет основной корень. В принципе, никто никогда и не ищет порослевые почки, потому что очень уж трудоемкое и долгое это дело. Но все равно поросль надо выкапывать как можно глубже. Ни в коем случае нельзя срезать на уровне почвы. Вы ничего не добьетесь, кроме того, что вместо одного ростка появится целый пучок.

Есть еще одна причина появления поросли. В сезон, когда созревают абрикосы, сливы и вишни, так хорошо бывает стоять у дерева и есть плоды. Они такими вкусными кажутся! А косточки куда? Естественно, выплевываем их на землю. Потом там будем полоть, рыхлить и таким образом нечаянно заделаем в почву. Какие-то из них попадут в благоприятные условия и потом взойдут. Химических способов борьбы с порослью нет. Если, например, обработать ее раундапом, то погибнет и основное дерево.