Окулировка – это, что называется, «высший пилотаж». Делать ее надо умеючи. Тут исходным материалом (привоем) являются дички или сеянцы. Готовы они для действий только на второй год. Этим способом перепрививают молодые ветви. Оптимальный размер – до 1 см. Косточковые культуры прививают окулировкой в более ранние сроки – с 10–15 июля до конца месяца. Семечковые деревья можно попозже – до середины августа. Самое главное условие – отставание коры. Для этого в жаркое лето нужен предварительный полив. Черенки срезаются в день окулировки из однолетнего прироста, используются побеги 30 см и более. Глазки берут со средней части побега. Срезанный щиток с почкой должен быть около 3 см длиной с тонким слоем древесины.

При окулировке косточковые культуры приживаются хуже, чем семечковые. Чем еще нехорош этот способ прививки? Поза неудобная, приходится сильно наклоняться вниз. Надо суметь правильно срезать почку – от этого очень многое зависит. Т-образный надрез должен быть таким, чтобы почка хорошо вставилась. Поэтому-то для окулировки и требуется достаточно высокая квалификация. Обвязку снимают не раньше, чем через 40–50 дней.

Таким образом, получается, что одни прививки можно делать в марте, другие – в апреле и мае, третьи – в июле-августе. Но первая неделя мая – самое подходящее время для того, чтобы заняться прививками и перепрививками косточковых деревьев. Сливу, вишню и черешню прививают, пока не распустились почки, иначе может возникнуть камедетечение, а пленка из высыхающего сока мешает срастанию.

Все прививки закрепляют эластичной пленкой, которая хорошо растягивается. Сильно тонкая не годится. Изолента вредна, но ее можно подмотать немного поверх пленки. Опыт сам не приходит, его надо накапливать. В перепрививках плодовых деревьев ничего сверхъестественного нет, надо перестать бояться нового дела и пробовать, пробовать…

Дачный сосед увлекается прививками. У него на одной яблоне целых шесть сортов. Он этим гордится и говорит, что это не предел. А каков оптимальный вариант, сколько сортов может быть на одном дереве?

Прививок можно сделать столько, сколько у дерева ветвей. В промышленных садах, естественно, никто подобных комбинаций не устраивает, а любители-садоводы находят в этом какую-то экзотику. Тут надо помнить о том, что привитые деревья недолговечны. Дикая яблоня может жить 500 лет, а сад из привитых деревьев считается старым уже в 50. Посчитайте, сколько они перенесли стрессов. Посеяли их в питомнике, пересадили в школку, привили, снова пересадили. Каждый раз обрезаются корни, дерево страдает. А тут снова прививки, да еще и неоднократные. Сплошные операции. Ясно, что они укорачивают век дерева.

Так заниматься ли прививками? Почему бы и нет, раз это влияет на ускорение плодоношения. Только меру все же знать надо. Не нужно без веских оснований мучить яблоню, мешать ей расти и развиваться.

Человек заложил большой сад. Деревья подросли, и он начал экспериментировать. В частности, весной пинцетом обрывал цветки с половины дерева на яблонях и абрикосах. И они нынче дали половинный урожай. Он считает, что такой прием поможет избежать периодичности плодоношения. Так ли это?

У японцев сады плодоносят ежегодно. Почему? Они ведут обрезку не ветвей, а почек. Вначале нормируют почки, потом бутоны. Цветок требует питательных веществ, чтобы раскрыться. И сам процесс оплодотворения требует больших затрат энергии, питательных веществ, которые берутся только за счет запасов прошлых лет. Когда бутонов много, цветков много, они «съедают» весь этот запас. Нормирование почек, цветков и завязей – очень важный агроприем. Каждая почка дает пять цветков, но она не может дать пять полноценных плодов, просто механически не выдержит. Они отвалятся вместе с почкой. Поэтому дерево сбрасывает лишнее, хотя уже и потратило на него питательные вещества.

Всякая нормировка – прием далеко не новый. Она приводит к исчезновению периодичности плодоношения. Есть, правда, отдельные сорта, которые этому не подвержены. Например, что бы вы ни делали с Антоновкой обыкновенной, она останется периодично плодоносящим деревом. В молодом возрасте еще может давать плоды каждый год, а потом уже нет. И ничего сделать не удается. Если переделать ее, изменить некоторые особенности, это будет уже не Антоновка, а какая-то другая яблоня.

Этот садовод в принципе правильно действует. Нормировать можно как? Удалять отдельные небольшие плодоносные образования-веточки. Или лишние плодоносные почки. Или бутоны, цветки. Но удаление цветков – несколько запоздалое действие: питательные вещества на их образование уже израсходованы. Можно ощипать дерево вразброс, можно половину. Но в промышленном садоводстве это невозможно. Потребуются миллионы рабочих рук в течение какой-нибудь недели, а где их взять?

Есть химические препараты для нормирования цветения. У яблони почка вначале раскрывает центральный цветок, потом два средних, а через три-четыре дня – два крайних. Можно дать центральному цветку оплодотвориться, а остальные неоплодотворенные опрыснуть, допустим, эмульсией постного масла, и они осыплются. Но надо четко наблюдать за периодом цветения, тут очень важен фактор времени. Счет идет не на дни, а на часы. Надо жить в саду, быть в состоянии готовности. У груши другое строение. Она имеет щиток, где цветки располагаются на одном уровне. Цветут и оплодотворяются вначале крайние, потом средние и в последнюю очередь – центральные. Грушей лучше вручную позаниматься. Делать это нужно ежегодно, в том и сложность. Иначе можно было бы поднапрячься два года, а потом всю жизнь открывать рот, чтобы фрукты падали прямо туда. Но так, к сожалению, не бывает.

Часто спрашивают, в какое время лучше всего высаживать деревья. От момента посадки до наступления морозов должно пройти 40 суток. Такой срок требуется деревцу для того, чтобы оно успело образовать новые корневые волоски, которые будут сосать из почвы влагу и питательные вещества. Эти микрообразования появляются при строго определенных условиях: температура должна быть в пределах 3–5 °C, а влажность почвы – не менее 70 %.

Саженцы нужны здоровые. Штамбу положено быть ровненьким. Допустимы очень небольшие искривления, всего лишь до 3? иначе потом нарушится центровка дерева. Надо, чтобы штамб был абсолютно здоровым, с зажившими полностью ранами после среза боковых веток.

Первосортному саженцу требуется иметь не менее пяти основных корней длиной не менее 25 см каждый, второсортному – не менее трех основных корней той же длины. Корни не должны иметь каких-либо наростов, повреждений.

Лопата – грубый инструмент, и бывает, что при выкопке юного дерева концы корней размочаливаются. Их надо будет перед посадкой обрезать острым ножом или острым секатором. Хорошо себя чувствуют саженцы, корни которых сразу после выкопки окунули в глиняную или земляную болтушку – в такой оболочке они лучше сохраняются. Корни всегда должны быть влажными, нельзя давать им высыхать на воздухе. Надо завернуть в мокрую тряпку, положить в полиэтиленовый пакет или мешок.