Поэтому излишки клея обязательно удаляют, причем лучше всего успеть, пока клей еще мягкий. Проще всего сделать это ножом. Вдоль краев каждой плитки проводят лезвием ножа, а кусочки клея выковыривают кончиком ножа.

Затвердевший клей почти невозможно удалить, не повредив облицовку. Если такая ситуация все же возникла, можно попробовать очистить клей ножом для затирки швов. Шов распиливают по центральной линии. Сухие остатки клея соскабливают или послойно срезают с краев плитки с помощью ножа. При необходимости, обрабатывают плитку специальной абразивной теркой. Затем пылесосом очищают швы от остатков клея и пыли.

Минеральная плитка, или минераловатные акустические изделия – это облицовочный материал, изготовленный на основе минералов. Стоит такая плитка относительно недорого и при этом отличается высокой способностью к звукопоглощению и огнестойкостью. Минеральная плитка предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с влажностью воздуха не более 70 %.

На потолок минеральную плитку крепят на черновой каркас. Для облицовки стен используют декоративные раскладки. Монтаж минеральной плитки облегчается тем, что на ее торцах имеются пазы и выступы.

Монтаж стеклянной плитки осуществляется по тем же принципам, что монтаж керамической. Однако у стекла есть свои особенности. Обратная сторона такой плитки более гладкая, чем у керамики. Поэтому стеклянную плитку обычно не крепят на цементный раствор: сцепка получается недостаточно надежной. Исключение составляет пенодекор.

Остальные же виды стеклянной плитки крепят с помощью мастики.

Непрозрачную стеклянную плитку, сначала, обмазывают с обратной стороны битумом марки БН 70/30. Сверху битум присыпают крупнозернистым песком. Такая обработка необходима, чтобы тыльная сторона плитки стала шероховатой и лучше приклеивалась к стене.

Прозрачную плитку с той же целью обмазывают «жидким стеклом» и тоже посыпают крупнозернистым песком.

Как уже говорилось, цементно-песчаный раствор – не лучший подстилающий материал для стеклянной плитки. Однако, если по какой-то причине другие варианты крепления неприемлемы, используют тощий цементно-песчаный раствор, т. е. раствор с низким содержанием песка. В строительстве такой раствор считается плохим из-за его недолговечности. Но в случае со стеклянной плиткой именно такой состав обеспечивает относительно надежное крепление плитки. Благодаря разной степени деформации бетона и стекла, при температурных перепадах плитка не будет отваливаться.

Особо следует сказать об укладке карт ковровой мозаики из стеклянной плитки. Как уже отмечалось, в качестве подстилающего материала используют сырую штукатурку. Ее готовят из одной части портландцемента и двух частей песка фракцией 2 мм. Стену размечают, обозначая места крепления карт. Штукатурку наносят на поверхность стеклянной плитки слоем около 5 мм. Стену увлажняют и прикладывают к ней карту по разметке, сверяясь со строительным уровнем. Плитки вдавливают и удерживают в течение нескольких секунд. После того, как штукатурка схватится, с лицевой стороны плиток счищают бумагу. Делать это удобнее всего с помощью мокрой щетки.

Зеркальную плитку укладывают только на идеально ровную поверхность. Поэтому если дом старый, стену очищают от штукатурки. Причем отскабливают не только верхний потемневший от времени слой, но всю штукатурку целиком. Если стена бетонная, ее очищают до бетона, если кирпичная – до кирпича.

После этого стену заново выравнивают: штукатурят, шпатлюют и грунтуют.

Погрешности в расположении зеркальной плитки недопустимы. Любые неровности и перекосы такой облицовки будут слишком бросаться в глаза. Поэтому крепить плитки просто так, по вдохновению, не стоит. Сначала, стену размечают: карандашом чертят границы расположения рядов будущей облицовки. Причем рассчитывают расстояние, исходя из реального размера плитки. Что это значит? На упаковке плитки указывается некий размер. Предположим, 292 × 295 мм. Однако в упаковке плитки могут различаться между собой на 1 – 2 мм. Эту допустимую погрешность обязательно над учитывать, разрабатывая проект будущей облицовки. Поэтому, сначала, каждую плитку замеряют. Затем их сортируют по размерам и, подбирая плитки нужной величины, выкладывают панно на полу. При этом продумывают композицию облицовки и определяют место каждой плитки. Только после этого панно из зеркальной плитки переносят на стену.

Начинают с горизонтального ряда. Первую плитку берут, смазывают ее клеевым составом, прикладывают к намеченному участку стены и хорошенько прижимают в течение нескольких секунд. Затем вдоль края плитки устанавливают пластмассовый крестик, соответствующий толщине предполагаемого шва. В продаже имеются крестики для плитки размером от 1 мм до 1 см. Толщина швов выбирается по желанию. Однако нужно помнить, что из-за слишком толстых швов картинка зеркального панно будет казаться «разбитой». Но и слишком узкие швы доставляют проблемы: если стена не очень ровная, будет сложно соблюдать одинаковый размер тонких швов.

Ориентируясь по крестику, аналогично первой приклеивают вторую плитку. Таким образом работу ведут, пока весь намеченный кусок стены не будет облицован.

Спешка в этом деле только вредит. Поэтому лучше отвести под устройство облицовки несколько дней.

После того, как зеркальное панно будет закончено, его оставляют на 2 – 3 дня, чтобы клеевой состав высох.

Затем приступают к затирке швов. Пространство между торцами зеркальных плиток заполняют прозрачным нейтральным силиконом. Его заливают в специальный пистолет, а потом выдавливают в шов. Излишки силикона, попавшие на плитку, сразу же удаляют влажной мягкой тряпкой.

После того, как силикон высохнет, зеркальную поверхность плиток моют.

Полимерную плитку укладывают на очень хорошо выровненную поверхность. Перед укладкой ее очищают и высушивают. Поверхность с повышенной влажностью покрывают влагонепроницаемой мембраной.

Деревянное основание под полимерную плитку должно быть твердым и прочным и иметь толщину не менее 0,6 см.

На земляном полу обязательно устраивают бетонную подушку или стяжку, сверху укладывают тепло– и звукоизоляционные материалы, а поверхность выравнивают полимерцементным раствором из одной часть цемента и 3 – 4-х частей песка с добавлением 5 % поливинилацетатной дисперсии. Поверхность бетона выравнивают «Бетонитом», «Плитонитом» или другими специальными смесями. Предварительно поверхность покрывают грунтовкой под выравнивающую смесь или под клей ПВА.

Перед укладкой полимерную плитку прогревают на электроплите в теплом помещении, затем сортируют по оттенкам и укладывают стопками.

Пол размечают шнурами и, ориентируясь на них, выкладывают плитку, пока не приклеивая ее к поверхности. Шнуры должны касаться кромок плиток. В процессе «примерки» определяют, уместится ли на поверхности целое количество плиток, а если нет, то сколько плиток и каким образом нужно подрезать в крайнем ряду.