Вдоль линии прохождения шва натягивают шнур-причалку и по нему укладывают ряды плиток между треугольными плитками и стеной по всему периметру. Затем выкладывают треугольные плитки. По углам крепят фрагменты неполномерных плиток нужного размера.

Наконец, укладывают основную плитку. На штырях закрепляют четыре шнура: две группы из двух параллельных шнуров. Шнуры натягивают под углом в 45°. По этим причалкам выкладывают рядовые плитки. В процессе работы ряды периодически проверяют правилом с уровнем. На рисунке 125 изображена схема диагональной укладки.

Рис. 125. Схема диагональной укладки: 1 – штыри, 2 – шнуры-причалки, 3 – ряды плиток по периметру, 4 – ряды треугольных плиток

При бесшовной облицовке плитки прилегают друг к другу вплотную. Такой способ применяют, когда облицовка выполняется из рифленых или рисунчатых плиток. Чтобы сделать шов как можно менее заметным, кромки плиток иногда даже притачивают. Чем ровнее и тоньше будет кромка, тем плотнее плитки будут стыковаться, и тем незаметнее будет шов.

Этот способ в последнее время приобретает все большую популярность, так как позволяет сэкономить время, силы и деньги на создание облицовки. Первое и главное отличие облицовки с широкими швами от других способов – менее придирчивый подход к отбору плиток. Для такой облицовки можно использовать плитки третьего сорта, плитки с неровной поверхностью, словом, тот материал, который обычно сразу выбраковывается при сортировке. Широкие швы, во-первых, позволяют скрыть многие дефекты плитки, а во-вторых, за счет более надежного крепления плиток к стене, допускают использование даже экземпляров с искривленной поверхностью.

Толщина широких швов должна быть одинаковой по всей облицовываемой поверхности. Для контроля за величиной зазоров используют гвозди необходимого диаметра или П-образные скобы. Последние изготавливаются из любой проволоки подходящей толщины.

Первый этап облицовки проходит по стандартной схеме: стену размечают, устанавливают маяки, насухо выкладывают первый ряд, вбивают штыри и натягивают шнур-причалку.

Прикрепив первую плитку, сбоку от нее устанавливают скобу или два гвоздя. Они задают ширину шва. Рядом крепят вторую плитку. Далее, работают в том же порядке. Скобу (гвозди) вынимают, когда раствор немного схватится. Если поторопиться, плитки сползут либо нарушится ширина шва. Если затянуть с ожиданием, клеящий состав застынет и удалить скобу (гвоздь) будет уже невозможно: придется разрушать облицовку.

Второй ряд крепят аналогично первому. Но скобы (гвозди) вставляют не только сбоку от предыдущей плитки, но и по верхней кромке плиток нижележащего ряда.

После установки каждой плитки подрезают раствор.

От вынутых из швов скоб (гвоздей) остается след, который надо замазать раствором.

Оконные проемы облицовывают в той же последовательности, что и стены. Если нужно, чтобы по центру проходили ряды целых плиток, неполномерные экземпляры укладывают по краям откосов. Если в этом нет необходимости, неполномерные плитки пускают по оси оконного проема (рис. 126).

Рис. 126. Расположение неполномерных плиток: а – по краям проема; б – по центру проема

В облицовке проемов важно соблюсти симметрию.

Сортировка плиток по цвету должна быть более тщательной. Оконный проем – наиболее освещенное место в помещении, а значит, неоднородность оттенков будет здесь особенно заметна.

На самом оконном проеме чертят строго горизонтальные и вертикальные линии. Они будут служить ориентиром при облицовке: плитка должна вплотную прилегать к этим линиям.

Работать с любой разновидностью клея рекомендуется при температуре от 18 до 24 °С. При более низкой или более высокой температуре наклеить плитку можно, однако клей будет хуже схватываться и застывать. Например, при температуре 2 – 10 °С на то, чтобы клей схватился, уйдет минимум 4 – 8 ч. В мороз вода, входящая в состав клея, превратится в лед, и клей станет непригодным для использования. При температуре около 30 – 32 °С влага испаряется из клея раньше, чем он успеет схватиться. Внешне будет казаться, что клей уже застыл, но на самом деле он просто превратился в желе. Крепление плитки в этом случае будет очень ненадежным.

При работе в холодном помещении клей следует прогреть до оптимальной температуры и поддерживать ее, пока он полностью не высохнет.

В жаркую погоду использовать кондиционер для охлаждения помещения не рекомендуется: воздух становится прохладнее, но суше. Воздух вытягивает из клея влагу. В итоге, качество сцепки все равно получится низким. Поэтому если установилась жаркая погода, а отложить облицовочные работы нельзя, их надо перенести на утренние или вечерние часы, пока температура воздуха держится близко к оптимальной.

Необходимое количество клея. Расход клея зависит от нескольких факторов и может значительно варьироваться. Количество клея зависит от физических свойств самого клея, от характера основания, от характера поверхности плитки, от усилий, с которыми клей распределяется по поверхности, а также от погодных условий.

Чем более пористое основание, тем больше клея оно впитывает. Например, основание из цементного раствора поглотит больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка – больше, чем глазурованная.

В жару жидкость из клея и цементного раствора испаряется быстрее, поэтому их наносят более толстым слоем, чем при комнатной температуре.

Факторов масса, а различные их комбинации порождают множество вариантов. Поэтому единой формулы, позволяющей рассчитать количество клея, нет. Нужно ориентироваться на рекомендации, которые приводятся в инструкции к данному конкретному клею, либо обратиться за консультацией к производителю клеевого состава.

Как очистить остатки клея. Лишний клей удаляют из межплиточных швов сразу после укладки. Если оставить клей и наносить затирку поверх него, испортится внешний вид облицовки. Комки клея будут некрасиво торчать в швах. Кроме того, на этих участках слой затирки будет тоньше, и со временем она растрескается. Если используется цветная затирка, то на участках, испачканных клеем, она после высыхания может изменить оттенок.