Всё время следует сверяться по уровню.

После этого устанавливается дверной блок. Петли врезаются с отступлением от верха и низа дверного полотнища на величину петли. Снизу и сверху полотнища, а также по притвору, прибивают технологические планки или кусочки фанеры, оргалита, толщиной около 5 мм. Это гарантия того, что после их съема дверь не будет цепляться за свою рамку при открывании и закрытии.

Устанавливаются ручки двери снаружи и внутри садового туалета. Внутри прикрепите крючок или шпингалет.

Над дверью из бруска 50 x 50 мм соорудите рамку окна.

Обшивается садовый туалет снаружи вагонкой. Можно вертикально располагать доски вагонки, можно – горизонтально. Но если горизонтально, то 3-метровая вагонка используется рациональнее. Только при этом вагонка, которая начинает прибиваться снизу и по уровню, должна устанавливаться шипом кверху, иначе в нее будет затекать влага.

После означенных операций внутри садового туалета монтируется сидение. Оно должно быть удобным. Размер от пола до верхней поверхности стульчака составляет около 45 см.

Если под сидением садового туалета не выгребная яма, а ведро или бачок, то для его выемки либо используется съемная крышка, которую необходимо поднимать, либо дверца, открывающаяся на его задней стенке.

Затем следует покрасить краской или текстуролом все сооружение.

В последнее время предпочтение отдают ромбовидной конструкции. Это «шалаш».

Отличие в конструкционном плане от «скворечника» лишь по форме и в несколько видоизмененном (треугольном вместо прямоугольного) окне.

Для кровли не обойтись без конька и еще одного листа шифера. В случае применения оцинкованного шифера нужно брать 2-метровой длины.

Конструкция всех сооружений, предлагаемых вашему вниманию, диктуется минимальным использованием любых материалов. Но взяв вместо двух листов шифера четыре, вы увеличите свесы крыши, и дождь будет меньше поливать на стены садового туалета. Покраска повторно стен будет не через 2 года, а через 4.

На обрешетку можно положить пергамин марки ПС-200 или ПС-250. Не все используют пергамин, считая это излишеством. При применении пергамина большая гарантия, что при крепеже листов кровли гвоздями или саморезами по прошествии нескольких лет, когда уплотнительные резинки и тех и других отлетят, влага все равно меньше будет просачиваться в сделанные ими отверстия, чем при отсутствии пергамина.

Если в дальнейшем не планируется обшивать садовый туалет сайдингом, то используется хвойная вагонка. Если садовый туалет собирается из обрезной доски, то ее либо обшивают сайдингом, либо стругают рубанком с последующей окраской. Но строжка дело более трудоемкое, особенно если все делается вручную.

Краткая очередность операций при строительстве садового туалета типа «шалаш»:

– Копка выгребной ямы (если это не биотуалет).

– Установка железобетонных колец, или кладка кирпичного колодца, или заливка в предварительно подготовленную опалубку бетона с армированием, или установка покрытой битумным лаком металлической или пластмассовой бочки без верха и днища.

– Копка лунок под 4 песчанобетонных блока.

– Подсыпка в лунки песка слоем 10 см.

– Установка блоков по углам так, чтобы соблюсти размер в 1 м по каждой стороне и равные диагонали, с гидроизоляцией рубероидом в два слоя.

– Сколачивание площадки-пола из обрезной доски и нашивание на нее досок пола.

– Покрытие в два слоя этой площадки антигрибковым составом.

– Установление площадки на блоки.

– Сколачивание на земле передней и задней стенки садового туалета с нашивкой вагонки.

– Установление передней и задней стенки садового туалета на площадку-пол.

– Нашивание доски-обрешетки, обшивание обрешетки пергамином.

– Накрывание крыши шифером либо оцинкованными гофролистами и закрепление их кровельными саморезами.

– Установление конька и закрепление его теми же кровельными саморезами.

– Установление двери с петлями, ручками, крючком.

– Обшивание передней и задней стенки садового туалета вагонкой.

– Установление окна.

– Установление сидения садового туалета.

Погреб является относительно простым по конструкции сооружением.

Хорошо защищенные от осадков и грунтовых вод и правильно вентилируемые погреба сохраняют постоянный температурный и влажностный режим, в результате чего продукты долго не портятся, не гниют и не усыхают; овощи и фрукты не теряют вкуса и запаха. Если раньше распространенным был отдельно стоящий погреб, то сегодня в целях экономии площади погреба стараются разместить под летней кухней, сараем, гаражом или даже под жилым домом.

Необходимо тщательно подобрать место, определиться с размерами и особенностями устройства вашего будущего погреба. Небольшой погреб обычно сооружают на участках с высоким уровнем грунтовых вод (не ниже 0,5 м от поверхности земли).

Наземная часть погреба представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из горбыля или толстых досок (50 мм) хвойных пород древесины. В пространство между стенками закладывают утеплитель: керамзит, среднезернистый и крупный сухой песок, мох, опилки, дубовые листья и др., а в последнее время листовой пенопласт. Несущая каркасная конструкция погреба состоит из ошкуренных бревен диаметром 140 мм, которые вкапывают в землю на глубину 80 см, а сверху их соединяют между собой обвязкой. Нижние концы бревен, соприкасающиеся с грунтом, двукратно обмазывают горячим битумом либо обжигают на костре. Внутренние стены погреба делают из горбыля, толстых обрезных досок (50 мм) с тщательной притеской кромок и обивают рубероидом или толем.

Наружные стены погреба выполняют из строганых досок толщиной 40 мм внахлестку в вертикальном направлении. Можно использовать и доски в четверть или в шпунт в горизонтальном направлении, что обеспечивает защиту утеплителя от увлажнения.

Перекрытие погреба выполняют из толстого горбыля, пластин с притесанными кромками, которые сверху смазывают жирной глиной толщиной 30 мм. После ее высыхания укладывают утеплитель, использовавшийся и для стен. Односкатную крышу кроют любым кровельным материалом: рубероидом, волнистыми асбестоцементными листами и др. – по сплошной обрешетке из досок толщиной 25 мм со свесом по периметру на 350 мм.

Пол погреба желательно делать из красного хорошо обожженного кирпича, выложенного на ребро, природного камня или бетонных плиток, укладывающихся по слою жирной размятой глины толщиной 150 мм.