Подвесные желоба делают полукруглыми или прямоугольными. Для полукруглого желоба определяют его диаметр, прибавляя с каждой стороны по 3 см для отбивки ребер жесткости (отворотной ленты). Закруглять желоб удобно на прочно закрепленной трубе.

Для подвески желоба устанавливают два крайних кронштейна, натягивают между ними шнур и по нему устанавливают остальные кронштейны.

Укрепляют желоб так, чтобы получился небольшой уклон для стока.

Конечно, сделать желоб на всю длину стенки из одного куска металла невозможно, поэтому надо делать несколько заготовок и соединять их друг с другом двойным швом.

На углу дома под желоб ставят бочку, куда будет стекать вода. Но чтобы струю воды не сносил в сторону ветер, к желобу прикрепляют цепь, кусок шланга или трос – вода по ним стекает прямо в бочку. Бочку можно закрыть крышкой с отверстием, в которое опустить цепь (веревку): это значительно уменьшит испарение воды.

Большинство садоводов предпочитает помещение, закрытое от любопытных глаз. Обычно оно представляет собой прямоугольную коробку, поставленную на торец.

Наиболее широко распространенны два вида садовых туалетов по своему внешнему виду. Первый вид – традиционный «скворечник». Оптимальные размеры «скворечника»: 1 x 1 м и высотой 2,3 м передней стенки и 2 м задней стенки и дверью 0,9 x 2 м.

Второй вид – «шалаш». «Шалаш» менее просторен, но за счет двухскатной крыши меньше подвержен атмосферным осадкам, они большей частью льют на крышу, а не на стены.

Правила постановки туалетной будки.

1. Уровень установки садового туалета должен быть сантиметров на десять – двадцать выше уровня грунта.

2. Дверь должна открываться наружу, в противном случае размеры садового туалета резко возрастают, что ведет к увеличению затрат на материалы, время изготовления, стоимости работ.

3. Необходимо световое окно, которое служит для освещения помещения.

4. Садовый туалет обязательно ставится на каменное основание с гидроизоляцией между камнем и деревом туалета (рубероид, рубемаст, стеклоизол или подобное).

5. Стены садового туалета нужно покрасить, если вы не закрываете их сайдингом или виниловой вагонкой.

Начинать строительство садового туалета следует с копки грунта, если не будет использоваться биотуалет.

Туалеты с непроницаемым выгребом рекомендуется располагать на расстоянии не менее 20 м от колодца и жилых построек. Для изоляции выгребной ямы можно использовать цемент, битум, бетон. Но самый простой способ – стены и дно выгреба утрамбовать мятой жирной глиной слоем 30 см. Дно выгреба выполняют с уклоном в сторону выгребного люка. Чтобы дождевые и талые воды не затопляли выгреб, около него устраивают отмостку (скат) из мятой жирной глины и покрывают ее снятым грунтом. Отверстие плотно закрывают деревянным щитом. Пол, стул и крышку периодически следует промывать горячей водой и обрабатывать раствором хлорированной воды.

В этом случае яма необходима глубиной до 2 м. Все зависит от того, сколько людей будет пользоваться данным туалетом. Но известно, что чем больше емкость, тем лучше. Пусть на это уйдет больше трудозатрат, материалов и денег.

Классическая выгребная яма обкладывается кирпичом. Здесь не требуется особого умения, нужно сделать крепко и надежно. Можно сделать и опалубку из досок, проармировать и залить бетоном стены колодца канализационного.

Несколько дороже, чем кирпичная кладка установка железобетонных колец диаметром в 1 метр и высотой в 0,3 метра. Они продаются. 6 таких колец укладываются друг на друга, и туалет будет использоваться долгое время.

Этот вариант привлекателен тем, что не надо возиться с цементом, кирпичами, песком. В этом случае копается яма глубиной в полметра, затем туда аккуратно опускается с помощью веревки кольцо за кольцом. Кувалдой загибаются проволочные ушки. После этого накатывается второе кольцо точно на первое. За счет несовпадения овалов колец могут быть небольшие уступы, но это не вредит. После этой операции начинают копать яму. Используется штыковая лопата с коротким черенком.

Под весом колец, после выборки грунта из-под нижнего кольца, кольца будут оседать. Желательно при этом копать на равномерную глубину по всему периметру кольца и проверять вертикальность осадки по уровню или отвесу.

При глубине колодца для туалета в два метра отклонение от вертикали невелико. Однако следует сверяться с уровнем.

Последующие кольца опускаются так же, как и второе, с теми же действиями.

При таких выгребных ямах сразу же под отверстием садового туалета монтируется из оцинкованного листа обечайка с креплением ее к деревянной конструкции.

На дно выгребной ямы необходимо насыпать слой песка и сверху слой щебенки. Это делается для того, чтобы жидкость могла проходить через них и впитываться грунтом.

Если вычистить такую выгребную яму не представляется возможным – трудно подъехать машине или сложно залезть в яму с ведром, – то можно выкопать другую яму и переставить туалетную будку на новое место. А прежнее место засыпать грунтом или посадить туда дерево. Почва будет хорошо удобренная.

Вместо колец или кирпичной кладки можно использовать бочку. С одной стороны, это проще, но такой конструкции хватает на меньшее время. Если берется металлическая бочка, то у нее срезается и верх и низ, остается обечайка. Ее покрывают несколькими слоями битумного лака и закапывают в заранее выкопанную яму.

Если бочка пластмассовая, то, в зависимости от толщины стенок и свойств пластмассы, срок службы может быть продолжительнее. Дно отрезается.

После того как выкопали выгребную яму, оформили ее, нужно разметить место установки 4-х песчаноцементных блоков. Копается грунт на глубину штыка лопаты, подсыпается в ямки песок слоем в 10 см. Песок служит в качестве своеобразного компенсатора вертикальных подвижек грунта при его промерзании и оттаивании.

Затем устанавливаются блоки. На них кладут гидроизоляцию (рубероид или его подобие в два слоя)

После этого кладут плашмя четыре отрезанных в размер доски (0,1 x 0,05 м), сколачивают их. На это основание нашивают половые доски, оставив отверстие над выгребной ямой.

Потом устанавливают вертикальные стойки по 4-м углам, закрепляют их раскосами из бруска 50 x 50 мм. Пускают обвязку по верху из толстой обрезной доски. На обвязку настилают обрешетку из обрезной доски толщиной 0,025 м, располагая ее равномерно. На нее кладется в один слой рубероид (пергамин), а на него лист шифера (или лист оцинкованной рифленки). Всё закрепляется.

При укреплении шифера нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы хорошо его приколотить к обрешетке. Концы гвоздей, если они будут выглядывать из досок обрешетки, нельзя загибать. Их лучше спилить ножовкой или болгаркой, потому что от температурных перепадов, шифер может треснуть.