3. Выровняйте одну пласть доски. Следующим шагом является фугование одной стороны, и делаете вы это на фуговальном станке. 150-миллиметровый фуговальный станок, показанный на фото Шаг 3, довольно типичен для домашних мастерских.

Сначала займитесь станком. Установите высоту подающего стола, так чтобы станок снимал с доски не более 1,6 мм (1/16 дюйма) за проход.

Затем осмотрите доску, чтобы определиться, какую сторону вы будете выравнивать и каким торцом будете подавать в машину. Чтобы исключить (или, по крайней мере, минимизировать) вырывы, ориентируйте доску так, чтобы слои «спускались» к обрабатываемой стороне. Показанная на фото доска из разряда исключений: она чертовски плоская сама по себе. Обычно доска в какой-то степени и изогнута, и покороблена, и имеет крыловатось, и все это влияет на то, как вы ее обрабатываете. Помните, что если дефекты слишком велики, то доска может быть совсем непригодной.

Если покоробленность по пласти, то доску надо класть вогнутой стороной вниз, чтобы доска не качалась. Сложнее всего выравнивать доску с крыловатостью. Возможно, вам покажется целесообразным положить доску на стол станка на три точки, поскольку так она устойчива. В результате получится доска клиновидного сечения. Нужно постараться удерживать ее на двух диагональных углах, стараясь держать ее относительно ровно во время прохода по станку. Первые несколько проходов она будет качаться, но необходимо регулировать нажим так, чтобы держать доску в примерно горизонтальном положении. Сначала материал будет сниматься только с концов или кромок пласти. Но с каждым новым проходом все больше пласти будет снято ножами, и доска должна стать более устойчивой на столе станка.

Независимо от природы доски ключ к достижению плоскостности заключается в обеспечении постоянного равномерного нажима вниз на выходящий конец, когда доска минует ножевой вал. Очевидно, что сначала нажим должен осуществляться с подающей стороны. Но после того как ведущий конец доски выдвинется примерно на 30 см (12 дюймов) от ножевого вала, надо перенести левую руку на приемную (выходную) сторону и сконцентрировать нажим там. Если доска не прилегает к приемному столу в каком-то месте, то пока вы еще не получили плоской поверхности.

Однако не жмите рукой на доску, когда она проходит по ножевому валу. Опасно. Используйте толкатели, как показано на фото Шаг 3.

Если вы обрабатываете нестроганую доску, продолжайте обработку, пока не исчезнут все следы от пилы. Она будет плоской. Если вы стараетесь сделать плоской ранее строганную доску, то труднее определить, когда можно прекратить фугование. Попробуйте нанести на поверхность, которую вы строгаете, карандашные штрихи или каракули. Когда линии исчезнут, доска будет плоской.

Шаг 3

4. Выровняйте одну кромку. Это делается для того, чтобы одна кромка была ровной и перпендикулярной пласти доски. Очевидно, что к упору следует прижимать отфугованную плоскую сторону. А упор должен быть перпендикулярен столу.

Шаг 4

Как и в предыдущей операции, не забывайте нажимать на выходящий конец доски. При этом также плотно прижимайте доску к упору. Кроме того, помните, что нельзя держать руки на той части доски, которая находится непосредственно над ножевым валом. Продолжайте обработку кромки до тех пор, пока ножи не обработают всю длину и ширину доски.

Если доска немного изогнута, то кладите ее вогнутой частью вниз, чтобы избежать качания.

5. Прострогайте доску на рейсмусе. Это двухэтапный процесс. Доску с плоской стороной и ровной кромкой пропустите через рейсмусовый станок столько раз, сколько нужно, чтобы сделать вторую сторону плоской и параллельной первой (первый этап). Затем строгайте доску до требуемой толщины (второй этап).

Как правило, глубина строгания для рейсмуса составляет 2 (если точнее, то 1,6) мм (1/16 дюйма). Для сосны отбор такого количества материала не станет проблемой. В отличие от фуганка, глубину строгания рейсмуса необходимо выставлять после каждого прохода.

Шаг 5

На первом этапе, при строгании плоскости второй стороны, подавайте доску фугованной стороной вниз. Повторяйте операцию, пока верхняя пласть не станет гладкой.

Для обеспечения собственной безопасности стойте в стороне при подаче доски в рейсмус. Строгально-рейсмусовые станки могут давать — и дают — отдачу.

Следующий этап процесса — придание нужной толщины, когда вы строгаете доску до необходимого вам размера. В первом проходе подавайте доску в станок фугованной стороной вверх. Опустите ножевую головку и пропустите доску через рейсмус фугованной стороной вниз. Продолжайте, чередуя пласти, пока деталь не достигнет требуемой толщины. Отбор материала поочередно с каждой стороны снижает риск коробления доски по мере вскрытия внутренних слоев древесины, которые могут иметь немного различное содержание влаги.

Конечно, вы редко будете строгать одну доску. Скорее вам придется строгать целый штабель, все доски которого должны иметь одну и ту же толщину. Осмотрите все доски и выберите самую толстую. Настройте рейсмус так, чтобы снять с этой доски 1,6 мм (1/16 дюйма) или меньше. Одну за другой пропустите все доски через станок. Некоторые из них могут не прострогаться в первом проходе. Это нормально.

После того как все доски обработаны при первой настройке, опустите ножевой вал и снова пропустите все доски через станок. Ключом к получению одинаковой окончательной толщины является обработка всех без исключения досок при каждой настройке ножевого вала, прежде чем ее менять.

6. Распилите доску вдоль до требуемой ширины. При продольном пилении прижимайте к упору фугованную кромку; тогда пиленая кромка будет параллельна фугованной.