Мы убедились, что никаких препятствий на пути к клубничному изобилию не только не существует, но клубника – это именно та ягода, с помощью которой проще всего вывести свою усадьбу на «звездную орбиту».

Красные от ягод ряды малины – это впечатляет даже искушенного садовода. Да только не у всех дачников, сажающих малину, есть такие ряды. Садовая малина – уязвимая культура. Как правильно выращивать малинник, чтобы в нем ежегодно можно было набрать ягод?

КАК ВЫРАЩИВАТЬ

Попробуем трезво оценить общепринятое дачное малиноводство. Следуя советам учебников, садоводы пытаются повторить промышленный способ посадки рядами. Но в частном семейном саду он невыполним. По факту дело обстоит так. Во-первых, не менее 70–80 % садоводов-горожан не пользуются навозом из-за его дороговизны или отсутствия. Вместо этого используются минеральные удобрения или фекальный компост – содержащийся в них хлор ослабляет малину и делает ее беззащитной перед вредителями и болезнями. Во-вторых, в отличие от промышленных посадок земля в рядах малины у дачника не пропахивается техникой, подавляюще большинство малинников покрыто травой и сорняки забирают питание из того же слоя, где находятся корни малины. В-третьих, при промышленном выращивании в обязательном порядке используются ядохимикаты. Средний дачник не применяет опрыскиваний и получает заметный урожай раз в несколько лет. В-четвертых, у промышленников малина растет на открытом солнце, а в условиях дачных застроек она довольствуется лишь несколькими часами солнца. Вот и получается, что промышленные посадки и садовые участки – это два разных мира.

Малина – растение светлого леса, ее корни привыкли стелиться в тонкой перегнойной подстилке, рыхлой и питательной, где нет густой дернины.

В саду же им приходится протискиваться между корневищами сорняков, где почти нет питания. Есть закон биологии: жизнь кипит только на границе раздела двух сред. Там, где воздушная среда и почвенная соприкасаются, только в этом тонком, в несколько сантиметров, слое и создаются самые необходимые для жизни растений условия.

Их нужно предоставить корням малины, а не сорнякам.

Рис. 113. Наиболее упрощенный способ посадки ряда: шпалера на одной проволоке

Рис. 114. При посадке шпалеры на двух проволоках ряд малины получается лучше освещенным. Побеги замещения растут в середине куста. Порослевые побеги вырубают одновременно с удалением сорняков

Поэтому малина под задернением – весьма слабое плодоводство. Обозначим правило: начинать малинник следует с того количества кустов, которое вы в состоянии поддерживать чистыми от сорняков либо с помощью тяпки, либо с помощью плотной мульчи. А далее, по мере приобретения навыка, расширяйте малинник за счет идущих в стороны корневых отпрысков.

По этой причине можно размещать кусты малины среди овощных делянок, которые неизбежно приходится очищать от сорняков. Сажать отдельными кустами-островами удобно, если у вас много сортов, и вы не хотите их перемешивать. Для размещения на огороде лучше всего подходят невысокие сорта, имеющие высоту побегов 150 см.

Рис. 115. Проволоку можно натягивать на ветках плодовых деревьев

КАКАЯ МАЛИНА ЛУЧШЕ – ОБЫЧНАЯ ИЛИ РЕМОНТАНТНАЯ?

Ремонтантная малина – это та, которая дает осенью урожай на молодых зеленых побегах.

Эта малина имеет свои достоинства и недостатки. Большое ее достоинство в том, что она «уходит» от малинового жука, то есть цветет тогда, когда жук уже давно смотрит сладкие сны в земле. Скорее всего, это временное достоинство: вредители обнаружат «внеурочную раздачу кормов» и за несколько поколений к ней приспособятся. Недостатки тоже есть: ягоды имеют более слабый вкус, чем у обычной малины, часто они не успевают вызреть полностью до морозов, поэтому ремонтантные сорта лучше всего проявляют себя в черноземном поясе, где для них требуется лишь наладить полив.

Малину выращивают двумя основными способами: в рядах и в виде отдельных кустов. В обоих случаях стебли подвязывают к опоре: из проволоки или к вбитому шесту. В обоих случаях посадка должна быть достаточно быстро перенесена: через 5–7 лет прежнее место будет утомлено от корневых выделений малины.

КАК САЖАТЬ

Малину выращивают двумя основными способами: в рядах и в виде отдельных кустов. В обоих случаях стебли подвязывают к опоре: из проволоки или к вбитому шесту. В обоих случаях посадка должна быть достаточно быстро перенесена: через 5–7 лет прежнее место будет утомлено от корневых выделений малины.

ЗАЩИТА ОТ МАЛИНОВОГО ЖУКА

Помимо мульчи, есть дополнительный прием: обрезка побегов на 2/3, которая проводится рано весной. Это заставляет растение образовать длинные боковые побеги. Таким образом появление соцветий откладывается на более поздний срок, когда волна малинового жука спадает. При такой обрезке теряется часть серединных почек (они дают самые урожайные цветоносы), зато приобретаются преимущества: ягоды лучше сохраняются, кусты получаются более низкими и лучше освещенными.

ПОЧЕМУ ПЛОХО ПРИЖИВАЮТСЯ КУПЛЕННЫЕ ВЫСОКОСОРТНЫЕ САЖЕНЦЫ?

Малина – это вам не смородина, ее нельзя хранить дома. Купленные саженцы прямо с места покупки необходимо везти на участок и сажать под пленку с притенением, чтобы уменьшить потери воды. У малины достаточно слабая укореняемость: так, вы легко укорените черенок смородины, но не заставите укорениться черенок малины. Поэтому она плохо переносит пересадки. Хорошо приживаются только саженцы с длинными корнями, которые не пересушивались при хранении.

Рис. 116. Посадка одиночных кустов: побеги привязывают к жерди

Рис. 117. Весной часть побегов можно обрезать на 2 / 3, чтобы отодвинуть их цветение

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ МАЛИНЫ

Первым делом повторим, что удобрение для малины должно быть бесхлорным.

Малина не переносит хлор. Поэтому даже бродящая травяная жидкость не подходит, если вы добавляли в нее в качестве источника азота фекалии. Минеральные удобрения подкисляют и без того кислую почву. Малина переносит почвенную кислотность (для нее лучший рН 5–6), но в разумных пределах. Получается, что удобрение у нас ограничено: прелая растительность, зола. Впрочем, желтая малина заметно устойчивее к хлору, чем красная.