Что касается лунных правил, к парникам применимы все те же рекомендации, что к работе с древесиной и (или) бетоном.

Теплица вовсе не обязательно находится исключительно в саду на даче. Если в квартире есть балкон, ее можно расположить на нем. В теплице выращивают сеянцы, сеют семена, сохраняют прохладный воздух зимой и т. п. Она позволяет наблюдать за растениями независимо от погоды. Теплицы чаще всего предназначены для выращивания сеянцев, они бывают с нижним подогревом или без него. Первые большей частью используются зимой, последние нередко состоят из какого-либо железного или алюминиевого каркаса и стекол, они не представляют особой трудности в изготовлении. Однако необходимо иметь в виду особенности того стекла, которое применяется в теплице. Так, оргстекло пропускает больше ультрафиолета, но, учитывая его дефицитность и дороговизну, злоупотреблять им не стоит. Изготовление теплиц из оргстекла совершенно не обязательно, а для теплиц с люминесцентными лампами оно вообще не нужно. Исследования, проведенные в последнее время, установили, что оргстекло подвержено старению. После годового облучения резко падает его светопропускаемость. Через три года обыкновенное стекло пропускает весь видимый спектр и ультрафиолетовое излучение намного лучше оргстекла. Полиэтиленовая пленка в отношении ультрафиолета даже эффективнее оконного стекла, но с видимой частью спектра дело у нее обстоит хуже. Кроме того, пленка стареет быстрее оргстекла, однако она дешевая. Поэтому ее меняют не реже одного раза в год.

Для остекления теплиц наиболее подходит светлое стекло определенного размера. Пазы перекладин обильно промазывают замазкой. Начиная снизу, накладывают пластины стекла с небольшими зазорами между ними и сильно придавливают. Каждая верхняя пластина должна приблизительно на 3 см перекрывать нижнюю; чтобы она не соскальзывала, ее с обеих сторон закрепляют маленькими гвоздиками. Закрыв один ряд между перекладинами, пазы еще раз промазывают замазкой. Если теплица строится на открытом воздухе, то через несколько дней при сухой погоде проводят поверхностную окраску. Перед началом зимы все стыки и щели уплотняют войлоком и замазкой. Если расстояние между фронтонами теплицы превышает три метра, конек крыши и поддерживающие перекладины нужно укрепить на расстоянии нескольких метров с обеих сторон хода, чтобы зимой под давлением снега крыша не деформировалась.

В особенно выгодном положении оказываются владельцы загородных домов, которые живут там постоянно. Один из идеальных вариантов – это тепличка, пристроенная с южной стороны дома, в которую есть доступ из подвала. Крыша теплицы со склоном на юг под углом 30–40 °C усиливает действие каждого луча солнца.

Имеет свои плюсы и теплица с двускатной крышей, расположенная с севера на юг. Она не так быстро и сильно нагревается. Можно сэкономить тепло, если спроектировать постройку так, чтобы на поверхность земли выходила только скошенная крыша. Если над землей остается и часть боковых стен, то их следует также изготовить из стекла, чтобы растения получали дополнительное освещение. Внутреннюю поверхность можно использовать под земляные грядки с хорошим дренажом или как стол для размещения горшков.

Бетонная поверхность хороша тем, что остается прочной, несмотря на влагу, однако на деревянной поверхности растениям теплее. На столы рекомендуется нанести слой угольной крошки или золы толщиной 1–3 см: на такой подстилке горшки мало охлаждаются и не слишком сильно высыхают. Все деревянные части еще до обработки покрывают олифой и безвредной для растений водонепроницаемой краской. На крыше и в стенках делают большое число вентиляционных люков на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Они обеспечивают передвижение потока холодного наружного воздуха вверх, где он смешивается с теплым воздухом теплицы. По бокам люки экранируют для защиты растений от сквозняков.

Если высота теплицы позволяет, по обеим сторонам от ее центрального входа имеет смысл устроить полки, на которых маленькие растения будут зимовать в непосредственной близости к стеклу.

Что касается лунных правил, к теплицам применимы все те же, что и к работе с древесиной и (или) бетоном.

У вас уже есть живая изгородь? Если да, вы определенно успели оценить, что такое решение и красивое, и функциональное. Если нет, задумайтесь: может, имеет смысл сменить нечто ветхое и неприглядное на живую красоту? Такая изгородь – вещь гораздо более эффектная, чем бетонный или дощатый забор, а при правильном подборе и уходе еще и более дешевая. Ведь живые изгороди не только защищают участок от непрошеных гостей, но и лучше прикрывают его от холодных и сухих ветров, радуют глаз цветами, дают декоративный урожай ягод. Сажать живую изгородь следует, отступив от границы участка на 1 м для невысоких (до 1,5 м высотой) кустарников и на 2 м – для высоких (до 2,5 м). Деревья лучше сажать на значительном расстоянии от границы, чтобы они не загораживали межу и не затеняли участок соседей.

Живую изгородь, как правило, создают из кустарников или невысоких деревьев. Если вы хотите изгородь высотой до 0,5 м (3–4 куста на 1 м), выбирайте из следующих растений: барбариса Тунберга, самшита, зверобоя чашечкового, магонии падуболистной, лапчатки кустарниковой, смородины альпийской, низкорослых спирей – бумальды и японской, крыжовника. Для изгороди высотой до трех метров (1–2 растения на 1 м) подойдут барбарис Тунберга, самшит, желтая акация, граб обыкновенный, дерен белый, кизильник, форзиция средняя, трескун, жимолость лесная и татарская, смородина альпийская, спирея ван Гутта, тис, туя западная, шиповник, чубушник венечный (жасмин), сирень обыкновенная, кедровый стланник, сосна горная (кустарниковая форма), можжевельник казацкий. Для изгороди выше трех метров (1 растение на 1 м) можно выбрать клен, иргу, граб обыкновенный, кизил съедобный, боярышник колючий, бук, некоторые виды вишни (например, вишню магалебскую), падубы (остролистный и морщинистый), черемуху, липу сердцевидную, лиственницу, ель, тис, тую западную или восточную.

Живая изгородь может быть свободно растущей или формированной. В первом случае – это однорядные и многорядные посадки декоративных, плодово-ягодных кустов или слаборослых деревьев. Свободно растущая изгородь из высоких кустарников (сирени, чубушника, туи, облепихи) защищает участок от посторонних взглядов и не требует стрижки. Формированная изгородь – это низкие заборчики высотой от 30–50 см и средневысокие и высокие заборы и живые стены, превышающие 3 м. Низкая изгородь из вечнозеленого кустарника придаст участку оттенок некоторой строгости. Уход за формированными оградами трудоемок, требует специфических знаний и практики, особенно при обрезке. Для такой изгороди необходима систематическая обрезка.

Живая изгородь на начальном этапе требует внимания, но это себя оправдывает. И главное: чем точнее вы учитываете лунные ритмы для ухода за ней, тем меньше времени и сил вам придется тратить. Вы хотите, чтобы ваша живая изгородь выглядела свежей и легкой, на ней не было голых участков, а листья были сочными и густыми? Тогда лучше всего постригать ее на убывающей Луне в водных знаках (Рак, Рыбы, Скорпион). Можно делать это и в новолуние. Не стригите изгородь в дни, когда Луна проходит через знаки земного тригона – это Козерог, Дева и Телец. Особенно если такие дни приходятся на растущую Луну. Полнолуние тоже не самое удачное время. Иначе ваша изгородь потеряет внешний вид, в ней образуются пустые места, она ослабеет, а листва не будет густой.