и опоясывающими остров пляжами доминирует гигантский вулкан Халеакала («Дом Солнца») последнее извержение которого произошло в 1790 году. Согласно прогнозам, прежде чем вулкан окончательно уснет, должно произойти еще одно или два небольших извержения. Так что затих он пока не навсегда, о чем свидетельствует уникальный гейзер Nakalele blowhole на берегу океана, в ложе из черной лавы, время от времени посылающий в небо взрывной фонтан горячей воды.

Вулкан так высок, что по мере подъема по его склонам можно повстречаться с разными климатическими поясами – от тропических влажных лесов до голой пустыни, а в промежутке попасть в заросли ежевики и дикой сливы, в перелески секвой, эвкалиптов, сандала. В зимние месяцы многострадальная, разорванная в клочья и залитая лавой глава Халеакала покрывается снегом – явление суперэкзотичное для здешнего вечного лета. Это один из самых крупных в мире кратеров (49 кв. км), больше похожий на кальдеру.

Первым европейцем, побывавшим в нем в 1778 году (всего за 12 лет до последнего извержения), был Джеймс Кук. Кратер воспет многократно поэтами и писателями, запечатлен поколениями живописцев, исхожен вдоль и поперек туристами – 48 км троп и маршрутов буквально опутывают его. Часть троп пролегает через сгустки лавы. Вулкан почти всегда увенчан облаком, которое надевается на него, как корона, ниже вершины. Так что гуляющие по кратеру оказываются, в буквальном смысле, в заоблачной выси.

«Халеакала несет особое послание душе человека, – писал Джек Лондон, – послание такой красоты и чудодейственной силы, что из вторых рук его получить просто нельзя.» Марк Твен тоже побывал на Мауи, прожил на острове почти месяц, не написав ни строчки, что красноречивее любых слов.

Сейчас в кратере растут леса, в которых прячутся дикие свиньи и гнездятся птицы, мирно зеленеют луга, на озере плавают дикие утки. Обнаженные участки, усеяны, как нарывами, мелкими кратерами. Из-под накинутого временем зеленого или песчаного покрывала то тут, то там проступают нагромождения красно-буро-черной лавы. Туристов предупреждают: одевайте закрытые кроссовки, если не хотите изранить в кровь ноги.

Лава повсюду – от кратера до берегов океана, где волны штормов и прибоя держат эти вулканические пейзажи в их первозданном виде – острые сколы, покрывающие пляж или обкатанная уже прибоем черная галька, черные вулканические пески. Это даже не дикость и не суровость ландшафтов, это нечто большее – пугающее и грозное предостережение о том, что земля, которую мы бесцеремонно попираем и эксплуатируем, совсем не так беззащитна и безобидна, как нам кажется.

С дремлющим гигантом мирно соседствуют люди, прильнув к нему крохотными селениями, фермами, курортами. Повсюду ананасовые поля, манговые рощи, заросли папайи и авокадо. По острову курсирует единственный паровоз, связывающий его центральный город Лахайна с другими населенными пунктами.

Стремясь, видимо, оградить себя от вездесущих туристов, везде сующих нос и все желающих испробовать на зуб, жители острова, в основном хозяева богатых вилл, не скупятся на бесчисленные таблички-предостережения, типа: «Keep out!», «No trespassing», «Private property», «No entry», «Beware of dog» и т. д. Они попадаются повсеместно, стоит незадачливому путнику сойти с проторенной туристической тропы.

Зато пляжи на Гавайских островах общественные, практически везде имеются кабинки для переодевания, душевые и питьевая вода. Никто, ни частное лицо, ни отель, не может перекрыть доступ к океану, даже если отель находится прямо на берегу. Самые популярные пляжи на южной стороне, где спокойное море и шикарные отели, особенно пляж Каанапали – место отдыха американских кинозвезд. Правда северные пляжи во сто крат популярнее. Но ими отважится воспользоваться далеко не каждый.

Рай для серфингистов

Дело в том, что океан у берегов Мауи особенно переменчив, непредсказуем. Он то ласков, как котенок, то грозен до оглушительного рева, когда налетает на прибрежные скалы не просто штормами – ураганами. Его вздыбленную гигантскую волну стремятся оседлать бесстрашные серферы, специально ради этого прилетающие на Мауи со всего света. Серферы вообще народ особый. Они уверены, что жизнь полнокровно пульсирует в из жилах лишь когда они мчатся к берегу в унисон с грозящей поглотить их водной стихией. А поскольку нигде в мире больше нет такой сумасшедшей волны, они готовы забыть о всех и всем и навсегда поселиться здесь, что многие и делают.

Самое популярное у этих фанатов местечко на Гавайях бухта Jaws («Челюсти»). С сентября по май, когда океан особенно неспокоен в северном полушарии, отголоски камчатских и японских штормов достигают архипеллага, трансформируясь у берегов именно этого маленького острова в гигантские валы. Вспомним, что такое Гавайский архипеллаг – вулканические горы, поднявшиеся с огромных глубин. Следовательно за границами кораллового атолла, создающего обманчивую видимость мелководья, таится бездна. И волны, свободно докатившиеся до архипеллага, столкнувшись с подводным рифом вспучиваются. Их чудовищная сила у Мауи во много раз превышает силу цунами.

Серфер из России, Сергей Чупров, как нельзя лучше это проиллюстрировал, рассказывая о своей первой поездке «на самую знаменитую серфовую точку планеты». К сожалению, могу привести лишь выдержки из его необычайно эмоционального откровения:

«Волна пухла и пухла у меня на глазах, наливаясь невероятной мощи энергией. Я не дышал – я смотрел на волну, и когда она вдруг расправила свои плечи на высоте 5–9 этажного дома, волна упала!!! Мириады брызг взлетели в воздух и в огромном облаке водяной пыли заиграла радуга – то была душа разрушившейся волны! Я стоял и смотрел… не знал сколько времени, мне некуда было больше идти, и наверное, незачем. Увиденное было настолько больше меня, что мозг не работал в режиме обыденной жизни… Если мне суждено попасть в рай после смерти, то это должно быть что-то вроде Мауи.»

…Парус первого виндсерфера планеты со знакомым всему миру номером КА 1111 взлетает над волной в воздух и переворачивается в двух плоскостях. Это знаменитый прыжок многократного чемпиона мира в дисциплине Wave, Джейсона Полякова, русского парня, живущего в Австралии. Вот уже больше 10 лет он не просто ежегодно приезжает в Мауи, он живет на острове по полгода, потому что, познав волну Jaws, ему «некуда больше идти, и незачем». Бухта «Джоуз» стала его домом. «Катание на этих волнах – сумасшедшее наслаждение, – говорит он. – Это событие, когда волны приходят на «Джоуз», все очень быстро о них узнают, и наступает настоящий праздник – серферы, виндсерферы, камеры, катера, джетты, толпы зрителей. Здорово!.. Гавайи эпицентр виндсерфинга. Для того чтобы держать руку на пульсе, нужно быть здесь.»

Помимо этих удивительных существ, отождествляющих себя с океаном, Гавайи в неменьшей степени притягивают и фанатов подводного мира. Ежегодно сюда приезжает 60000 профессиональных ныряльщиков и столько же проходит обучение непосредственно на островах.