От этой фразы, пожалуй, и потянулась ниточка. Я представил себе засыпанные землей растущие стебли. Они бледные, без зеленого хлорофилла. Т.е., почти такие же, которыми сажала мама. Или какими должны были получаться в «китайском» методе. И, главное, что мы всегда не учитываем биологию картофеля забываем о столонах, из которых образуются клубни. Они ведь вырастают только из «отбеленных» стеблей. Чем длиннее белых стеблей в земле, тем больше, по-видимому, образуется на них столонов, и соответственно и клубней, урожай с куста. У зеленых же стеблей столоны никогда не появляются.

Отсюда первый вывод: мы неправильно окучиваем картофель. Ждем, когда отрастает у нее ботва, примерно на 10-30 см. от земли – тогда и начинаем окучку. А следует засыпать всходы, не давая появления их на свет, чтобы они как можно дольше росли белыми и не зеленели. Нам ведь нужны не вершки, а «корешки». У белых стеблей есть и мелкие всасывающие корешки, улавливающие из земли необходимые растению питательные вещества. Окучка же зеленых стеблей практически бесполезна, хотя бы потому, что на зеленых ростках и всасывающие корешки не образуются. Значит, и дополнительного питания от этой окучки для растения не поступает. Потому-то, зеленая ботва, о которой мы больше всего беспокоимся, при всем нашем старании клубней не добавляет, а хорошо удобренная картошка без нагрузки растет лишь в «тину». Как видно думать нужно больше о корешках, а ботва всегда успеет нарасти.

Все это были мои теоретические измышления. Но как эти идеи покажут себя на практике? Чтобы проверить решил провести эксперимент.

Сразу хочу оговорить: в прошлом сезоне мне не удалось подготовить посадочный материал как хотелось бы с длинными ростками. Хранился он всю зиму на даче. Хотя и на лежанке за печкой, но честно говоря, дрова приходилось экономить, иногда топил через день, сам же спал одетым, чтобы не остыть. А при моем отсутствии температура в домике и вовсе снижалась до нуля и ниже. Потому ростки получились к моменту посадки не более 5-10 см. (см. фото).

О проращивании стеблей во влажной среде я как-то не подумал, а точнее боялся этим что-то испортить.

Сажал в прогретую почву. Часть по общепринятой методике яровизированными клубнями, а хранившуюся на даче отдельно, рядами рядом. Уход (подкормка, поливы, прополка и пр.) одинаковый. Но на экспериментальной борозде долго, пока хватало земли в междурядьях, росткам не давал вылезать, «давил» их землей окучкой раза четыре. Еще удивительно, что несмотря на мои ожидания, всходы не яровизированных клубней появились раньше на неделю озелененных. Цветение наступило тоже раньше, и продолжалось более месяца. Мне было не дождаться, когда оно закончится, в то время как на второй «грядке» оно прошло за две недели. Считается, что длительное цветение – хороший признак. Во время цветения происходит налив клубней. И чем больше цветет ботва картошки – тем выше, соответственно, должен быть выше и урожай. И ботва у кустов с озелененными клубнями начала желтеть и усыхать раньше.

И все же в эксперименте урожай оказался ниже, чем думалось до 22 клубней в кусте, в то время как в контроле, как обычно, 5-10. Клубней могло бы быть больше, но я сделал ошибку, заторопился с уборкой и выкапывал картошку с обеих борозд одновременно. И все же я доволен такого урожая у меня до сих пор не бывало. А самое главное радует то, что опыт, считаю, удался, и моя идея подтвердилась на практике. Уверен, что если б сажал клубни с более длинными ростками, то и урожай был бы значительно выше. В следующем сезоне решил эксперимент продолжить, и появилась уверенность уверенность, что освоив эту методику, мы сможем более полно удовлетворять потребность населения в этом незаменимом продукте питания.

Р.З. Всегда найдутся сомневающиеся, и мне могут возразить, мол, в фермерских и др. хозяйствах картошку не яровизируют, однако такие урожаи они почему-то не получают? Тут, думаю, дело вот в чем. Как я знаю, в деревнях в течение зимы ростки несколько раз обрывают, да и перед посадкой тоже, заодно с продовольственной картошкой. А каждый обрыв снижает урожайность на 20-25 %. Кроме того, окучка растений всегда запоздалая и не достигает цели. Да и нельзя сравнивать уход за картофелем фермерами на больших площадях, или дачников на своих сотках.

К следующему сезону 2016 года, я уже более основательно подготовился, ростки вырастил у клубней длинные до 30-40 см, но опыт, к сожалению, не удался. В самый разгар роста и цветения борозды с экспериментальным картофелем залило дождями, более половины в гнездах начали гнить. Неудача и в том, что решил не вести борьбу с фитофторой, думая проследить, как будут чувствовать себя новые сорта. Да и место было выбрано неудачное, на краю болота и канавы с водой, где жили водяные крысы, которые начали портить картошку.. Пришлось срочно выкапывать картошку, которая еще не отцвела и с зеленой жирной ботвой. Конечно же клубней в земле много не было, по 4-6 шт., меньше обычного в гнезде, хотя крупные, весом по 150 до 350 гр., отдельные с ладонь. А фитофтороустойчивые в такой сырости все равно заболели, но лишь на неделю позднее. Т.е. копать пришлось картошку с недозрелой ботвой, и подгнившими корнями.

Но, надеюсь, что испытание и разработка этой методики у меня еще впереди. А может, кто из читателей захочет проверить на своем участке эти идеи?

(Сноска) Повысить урожайность картофеля при подготовке клубней можно и методом А.С.Удовицкого., автора многих новых сортов картофеля и научных работ. Суть вот в чем. Из-за доминирования в росте верхушечной почки, глазки на картофельном клубне, расположенные посередине и пуповине, обычно не прорастают. Так вот, Андрей Степанович, вместо стимулирующего надреза перед озеленением выламывает нижний этилированный (белый, выросший без света) верхушечный росток, или глазок, появившийся в хранилище. Тогда трогаются и все остальные, спящие глазки, после чего клубни яровизирует. И тогда вместо одного трех ростков на клубнях их образуется до восьми и более. Урожай картофеля соответственно увеличивается. Попробуйте – и убедитесь сами.

Заболевания парши картофеля и яблони вызываются различными грибами. Картофель – около пятью видами актиномицетов, а яблоня– сумчатыми грибами. Потому и меры борьбы с болезнями у этих растений разные.

Среди картофеля наиболее распространена парша обыкновенная. У пораженных клубней образуются звездообразные растрескивающиеся бородавки или неглубокие язвочки от нескольких миллиметров до 1 см. в диаметре. Часто бородавки или язвочки сливаются, покрывая весь клубень. Такие клубни имеют низкие товарные и вкусовые качества, они хуже хранятся, и не пригодны для посадок, так как имеют пониженную всхожесть. Заражение происходит через почву, причем восприимчивы только молодые растущие клубни. У созревающих клубней в земле, и в хранилищах болезнь не передается и не развивается.

Причина этой парши – щелочная почва. Такая реакция почвы возникает при использовании в качества удобрения свежего, не перепревшего навоза, при избыточной подкормке картофеля древесной золой, и, особенно, как я это сам хорошо изучил при известковании почвы. Однажды кто-то из ученых брякнул, что надо уничтожать кислотность почвы – с тех пор и стало модным повсеместно посыпать землю на участках садовой или даже строительной известью (обладает особенно сильными щелочными свойствами). Другие сажают картофель и на бывших кострищах. Для некоторых культур, таких например как лук или чеснок это полезно. А вот на картофельных участках – просто беда. Теперь три года на таких участках будет расти паршивый картофель. Поэтому ни в коем случае делать такие вещи нельзя. Картофель вполне мирится с кислотностью почвы рН, равной 5,0 -5,5 единиц до нейтральной реакции. Для нейтрализации кислотности достаточно внесение навоза.