На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также на песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует давать и летние подкормки жидкими, органическими и минеральными удобрениями. Эти подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м расходуют 1 ведро раствора, птичий помет — в 8–10 раз, на 1 кв.м вносят 0,5–1 ведро раствора.

Когда нет органических удобрений, используют минеральные в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1–2 ведра на куст. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.

Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют в отдельности медного купороса 1–2 г, борной кислоты 2–2,5 г, сернокислого марганца 5–10 г, сернокислого цинка 2–3 г, молибденовокислого аммония 2–3 г, затем растворы смешивают и вносят по 1 ведру на куст. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землей.

Черная смородина довольно влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.

Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период интенсивного роста и образования завязи, в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см. Расход воды на 1 кв.м поверхности почвы может составлять 30–50 л.

Поливают лучше всего в канавки глубиной 10–15 см, которые делают вокруг кустов на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста.

Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой, которая позволит правильно развиваться кусту, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней и, в конечном счете, увеличивая урожай и размеры ягод.

Из всех приемов ухода, пожалуй, наиболее важными и в то же время трудными для выполнения садоводами являются формирование и обрезка кустов. Обрезкой вызывают рост новых сильных прикорневых побегов из подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побегами, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних ветвях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.

Обрезку начинают сразу после посадки. Обрезают каждый побег, оставляя только 2–4 хорошо развитые почки, причем, чем слабее прирост побегов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать. В ряде случаев, когда в течение первого года жизни растение плохо развивается и дает мало побегов, можно срезать побеги до уровня почвы.

Если очень сильно интересует, что за сорт смородины и какой вкус ягод и их величина, то можно оставить у саженца без обрезки несколько однолетних побегов. На следующий год после посадки на кусте появятся единичные кисти с ягодами.

В течение следующих лет для формирования полноценного куста ежегодно оставляют только 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные вырезают у основания. В первую очередь удаляют побеги самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Удаляют также ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или побеговой галлицей.

Если куст слабо образует прикорневые побеги, то вырезают 1–2 старые скелетные ветви, даже если они дают небольшой урожай.

Формирующую обрезку заканчивают на 4-5-й год. У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины в конце вегетации имеются ветви разных возрастов — от плодоносящих до нулевых побегов замещения. Лучше всего в кусте оставлять 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2–4, причем однолетних оставляют на 1–2 ветви больше, 4, 5-летнего возраста — на 1–2 меньше (рис. 7).

У взрослого плодоносящего куста черной смородины ежегодно вырезают стареющие 5-, 6-летние малопродуктивные ветви.

О том, что ветви черной смородины устарели и потеряли продуктивность, можно судить по некоторым внешним признакам. У старых ветвей концевой прирост большинства разветвлений очень слабый, обычно меньше 10–15 см.

Если на веточках молодой ветви величина верхушечной почки примерно 4–6 мм, то на устаревших ветвях — не более 2–3 мм. На старых ветвях кора темно-бурая, и чем старше ветвь, тем темнее кора. У 2-х, 3-летних ветвей окраска коры желтая и светло-серая.

Наиболее правильно определить возраст ветви можно по порядку ветвления. Ось прикорневого побега или многолетней ветви является нулевым порядком и соответствует первому году жизни. Ответвление от оси ветви будет первым порядком ветвления, и ветвь будет соответственно 2-летней и т. д. (рис. 8).

При вырезке ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и состояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если более молодая ветвь слабо развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящих почек, то ее вырезают. Вырезают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя лишь 5–6 сильных, равномерно расположенных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят обрезку на многолетнюю древесину, т. е. удаляют концевые части с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

В садах часто встречаются загущенные кусты черной смородины, росшие несколько лет без обрезки. Такие кусты сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные ветви всех возрастов. В первую очередь удаляют ветви, лежащие на земле и растущие внутрь куста. Удаляют слабые, однолетние нулевые побеги, оставляя 2–3 сильных на смену стареющим. Если побегов возобновления образуется мало или их совсем нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2–3 сильные старые ветви, а на оставшихся вырезать или укоротить отросшие из их основания сильные ростовые побеги, чтобы побудить куст к образованию побегов возобновления.