В отличие от теплицы, которую можно использовать на протяжении всего года, односкатная выполняется без тамбура. Печного отопления в ней также нет, ее возводят с использованием парниковых рам (5–6 штук площадью до 9 м2). Допустима и упрощенная конструкция, в которой брусья обвязки с пазами для укладки в них парниковых рам заменяются на 2 доски, имеющие толщину 4 и 2 см. Для обеспечения жесткости доски сшиваются между собой с помощью гвоздей. Обвязочные доски укрепляются на головки стоек южной стены и средних столбов только после срезания под углом в 25°. Во время укладки стыки, образуемые досками обвязки, должны находиться на столбах южной стены, а также на средних опорных стойках.

Для обогрева такой теплицы можно использовать временную печь с трубой из металла или же электропечь.

Следует отметить, что теплицы облегченной конструкции очень распространены, поскольку на их возведение требуется незначительное количество стройматериала. Такие сооружения выполняются без фундамента, стены либо обшиваются досками, либо застекляются. Кроме того, в качестве стен может служить обычная пленка, натянутая поверх каркаса.

Перед строительством необходимо определить размеры будущей теплицы, а также место для ее установки. На небольшом участке лучше разместить теплицу стандартного размера 6 х 3 м. На выбранном месте расчищается грунт и отмечается положение ям для опорных стоек.

Потребуется 6 боковых стоек высотой 2,15 м по периметру конструкции и 3 центральные стойки высотой 3 м.

Совет специалиста

Для столбов-стоек лучше использовать деревянные брусья поперечным сечением 10 см.

Опоры следует заглубить в почву на 40–50 см, а затем забетонировать.

На установленных опорных стойках сооружается каркас теплицы.

Для этого закрепляют горизонтальные балки в верхней части опор, фиксируют стропильные ноги (с шагом 0,5–0,6 м), с северной стороны устанавливают дверную коробку 0,7 х 1,8 м, на которую в дальнейшем навешивают дверь. После этого выполняется парубень – деревянный короб.

С этой целью из досок или нешироких бревен необходимо сделать прямоугольный каркас для двух деревянных ящиков – в северной и южной частях теплицы. Эти рамы затем нужно заглубить в почву на 40–50 см и засыпать в них биотопливо, в качестве которого лучше использовать конский или коровий навоз.

После этого слой биотоплива прикрывается соломой, а сверху насыпается толстый слой земли. При этом северный парубень теплицы должен находиться на 10–15 см выше южного – тогда солнечные лучи в этих зонах будут распределяться равномерно.

В заключение на каркас натягивают пленку. Торцевые стороны теплицы необходимо целиком закрывать пленкой (рис. 7).

Рис. 7. Крепление пленки к рейкам весенней теплицы облегченной конструкции: 1 – рейка; 2 – пруток; 3 – скоба; 4 – пленка

Закрепить пленку на каркасе можно с помощью тонких деревянных реек, которые фиксируются поверх пленки и прибиваются к опорам. Для покрытия теплицы желательно использовать цельные куски пленки, чтобы продлить срок службы покрытия.

В том случае, если стены (или их части) делаются деревянными, для их защиты от влаги внешняя обшивка выполняется с устройством необходимых водоотводов и сливов. С внутренней стороны стены защищают пароизоляционной пленкой, которая укладывается между обшивкой и утеплителем. В местах, где проходят балки перекрытия, пленку разрезают.

Обычно для наружной обшивки стен теплицы используются доски (профилированные) или строганый тес. Прибивают их, расположив горизонтально. Доски прикрепляют вплотную друг к другу, располагая внутренними гребнями вверх. Непрофилированные доски кладут внахлест, но так, чтобы оставался свес под небольшим углом. Подобная обшивка надежно защищает стены сооружения от дождя, одновременно позволяя организовать вертикальную вентиляцию пространства.

Кровля может быть выполнена из парниковых рам. Обеспечить верхнюю и боковую вентиляцию в жаркие дни помогает устройство форточек и фрамуг. Теплицы данного типа подходят для выращивания культур в южных районах.

При выполнении сборно-разборной теплицы ее используют в любых регионах (рис. 8).

Рис. 8. Сборно-разборная теплица: 1 – продольный сдвоенный уголок; 2 – планка сечением 20 х 40 мм;3 – торцевая стяжка; 4 – гвозди без шляпок;5 – боковая рама 70 х 180 мм; 6 – доска толщиной 20 мм; 7 – продольный боковой уголок; 8 – стойка боковая длиной 90 см; 9 – стойка длиной 12,5 см; 10 – верхняя рама

Для использования весной и летом подойдет небольшая теплица с двухскатной крышей, не имеющая постоянного обогрева с помощью печи. Данное сооружение имеет простую конструкцию, на его возведение требуется минимум материалов и времени.

В длину такая теплица делается равной 4,5 м, а ее полезная площадь составляет 13,5 м2. Постройка с каждой стороны укрывается 4 парниковыми рамами.

Прежде всего роют котлован, затем размечают пол. После этого выполняется разбивка ям для боковых столбов-стоек в стенах теплицы. Расстояние между стойками варьируется в пределах от 210 до 213 см. Эта величина должна соответствовать увеличенной в 2 раза ширине парниковой рамы. Стойки выполняются из круглого леса, имеющего диаметр 12–15 см. Длина бревен составляет 160 см.

На заметку!

Во избежание кропотливой работы по заготавливанию, а также пригонке пар стропил, из топкого теса предварительно заготавливается шаблон. Его ширина равна ширине стропил.

Две тесины необходимой длины прикрепляются одним концом с помощью 1 гвоздя к парным стойкам (в верхнем их конце) с обеих сторон сооружения. Верхний конец каждой тесины скрепляется таким образом, чтобы кровельный наклон постройки не превышал угла в 20–25°. Вершина образовавшегося в результате треугольника должна находиться посередине помещения.

После выверки вершина треугольной конструкции фиксируется с помощью 2–3 гвоздей. Концы тесин, которые выходят за вершину треугольника, отпиливаются.