Едем в город Сантос, он на побережье Атлантического океана, — оттуда собираемся начать наше путешествие через весь материк — маршрут протяженностью 6000 км. Это — по плану, по карте!

Погода дождливая, холодноватая, как и у нас, в центре России, в конце сентября, но здесь только-только закончилась зима, так что есть реальная надежда на предстоящее тепло — в Южном полушарии, ведь, всё наоборот!

Беспокоюсь, какое-то нервное напряжение, наверное от незнания обстановки дорог, незнания языка, да и мотоцикл незнакомый, ещё неизвестно, как он поведёт себя дальше, ведь путь-то не близкий, да по чужим странам.

Мотоцикл весь дребезжит, но хотя он и старенький, а довольно-таки прыткий, с «Явой» не сравнишь, хоть и тот же двигатель в 350 кубиков. Так что, в целом — нам надо радоваться, ведь, пусть с трудностями, а мотоцикл-то нашли, задуманный проект продолжается, жаль, конечно, что это не наш «Урал-Волк», но я — на ДОРОГЕ, и это — главное!

В голове прокручивается много вопросов: будут ли по пути бензозаправки, мастерские? Как отнесутся к нам местные жители? Говорят, что в тропических лесах и саваннах много ядовитых пауков, змей, москитов и прочей подобной братии. Ведь ночевать-то придётся в палатке, а в подобных, тропических, местах мы впервые. Как здесь отреагирует полиция на моё обычное, российское, водительское удостоверение, у меня нет международного, что скажут, глядя на техпаспорт, где владельцем указан бразилец, а от него у меня нет доверенности?

Но во всяком деле есть что-то главное, а всё другое — второстепенное: мысли — мыслями, но задача сейчас — привыкнуть к мотоциклу. Надо врасти в него, почувствовать его, это важно!

Дождь льёт весь день, воздух в этих местах очень влажный, над землёй стелится плотной стеной туман, дорога вдоль океана проходит по горам, очень много крутых поворотов, — сам нервничаю и чувствую, как начинает нервничать сзади Тимур. Он кричит: «Сергей, гони потише — иначе до беды недалеко!»

В Сантосе подъехали к самому океану, но так чтобы не доставал прибой. Стоим, устремили свой взор к горизонту, вдаль. Любуемся. Тем временем начался прилив, он чуть не затопил нашу «Хонду», вовремя опомнились, отскочили. Оказывается, это так быстро происходит!

Подтянули цепь, отрегулировали, а смазку для цепи нам подарил местный мотоциклист, дал два больших тюбика. Уж очень заинтересовался он нами и нашим маршрутом, пригласил на обед в кафе.

Ночевали с 15 на 16 сентября 2002 — в придорожной гостинице около берега Атлантики, вблизи города Сантоса.

Отсюда направляемся к центру Южной Америки, к городу Куяба (CUIABA), а дальше двинемся ближе к Амазонии — бассейну великой реки. Если глядеть на карту нашего, российского, издания, то по ней мы будем, как бы, «подниматься» к экватору, всё выше, выше, к границе Перу. А вот когда берёшь некоторые карты местного издания, то у них всё наоборот: северный полюс подразумевается внизу, а южный — вверху, вот и выходит, что направляясь к экватору, по ихней карте, опускаемся всё ниже. Ощущение, что до экватора ещё так далеко. Но он, на самом деле, где-то тут, рядышком. И мы купили карту обычную — привычную для нас, с направлением на север — на верх листа.

Продолжают лить дожди, как нам объяснили, здесь, в сентябре-октябре, такое может продолжаться неделями.

В области Сан-Пауло дороги хорошие, но платные на протяжении 800 км, правда почему-то с мотоциклистов плату не берут, а только записывают номера. Проехали крупный город, но почти не плутали, хоть все надписи невозможно разобрать. Наверное, у меня появляется особое чутьё от долгих странствий по чужим дорогам. А «как проехать» узнавали и без знания языка, очень просто: подъезжаешь к какому-нибудь человеку, достаёшь чистый листок, говоришь название города, куда нам надо, и просишь нарисовать карандашом схему проезда. Срабатывает безупречно!

Бензозаправки на пути встречаются часто, бензин заправляет всегда работник и расчёт происходит с ним же, а не в кассе. 93-й бензин стоит около 60 центов — это в 2 раза дороже, чем в России. А вот цены на все другие товары и на продукты питания дешевле, чем у нас.

В дорожном кафе приспособились покупать одно блюдо на двоих, уж очень оно велико: сюда входит и тарелка фасоли, и тарелка риса, к ним вареное мясо и салат. Остается удивляться аппетиту бразильцев! — неужели они всё это могут съесть в одиночку? А стоит такой «набор» всего около 90 рублей, ешь — не хочу!

Темнеет тут рано — тропики, одно слово, но пока видна на дороге разметка, можно ехать до позднего вечера.

Ночёвка с 16 на 17 сентября 2002 — в придорожной гостинице вблизи городка Бауру (Bauru), далее нам держать курс на городок Андрадина (Аndradina).

Не думали мы, что весна тут такая сырая, дождливая — приходится одеваться тепло, куртки, брюки. Круглосуточно не снимаем «непромоканцы» — приросли к ним.

От долгой езды я просто перестаю чувствовать руки, они как ватные, не ощущаю ими руля. Помню, на «Урале» такое тоже бывало, но реже, по-видимому «Хонда» полегче, «отыгрывает» неровности дороги, и требует от меня больше мелких движений в управлении; или я стал меньше отдыхать, меньше останавливаюсь — не знаю! А что останавливаться — двигатель на «Хонде» греется меньше, чем на «Урале» — у «японки» есть радиатор и масляное охлаждение. Надо бы прекратить доводить себя до такого состояния, до изнеможения, это всё добром не кончится: я просто перестаю чувствовать реальность, и нахожусь как будто бы в состоянии полёта, невесомости. Это эйфория — вредная, затягивающая, уводящая в никуда!

И вообще почему-то у меня установился внутри «настрой» спортсмена-гонщика, а не путешественника, и это — неправильно. Всю Россию проскочили быстро, и тут то же самое: мчимся вперёд, вперёд, и кроме дорог ничего не видим. Потом дома спросят: «Ну, рассказывай, Серёга, что видел!? Путь-то проделал немалый!» А что я отвечу?: «Дорогу видел, да местность мелькала по бокам, мимо глаз!» Не-е-е-т, с этой гонкой пора завязывать, ведь не соревнования же! Понимаю это мыслями, головой, но — что за феномен? — ничего с собой поделать не могу, гоню и гоню! С утра до позднего вечера — едем и едем, останавливаемся только заправить мотоцикл и поесть! Наказание!

Скорость по бразильским дорогам можно держать 100 км в час, иногда 120. Бензобака ёмкостью 13 литров хватает на 250 км, но тут вдруг местные жители предупреждают нас, что дальше с заправками будет похуже! Мы с Тимуром подумали, посовещались и решили: не будем обременять себя канистрами с бензином, багажник и так под грузом, трещит по швам, вот-вот отвалится! Ночёвка с 17 на 18 сентября на окраине городка Трес-Лагоас (Tres-Lagoas). Пересекли знаменитую реку Парана. Красотища! Следим за картой и указателями — где-то скоро должен быть городок Кампо Гранде (Сатро Grande), в котором нам поворачивать на север, а до этого мы всё время стремились на запад, на запад. И вроде бы не гнали мы так сильно, но, наверное, головами крутили на местные достопримечательности, что чуть не пролетели нужный поворот. Едва усмотрели указатель в том Кампо Гранде — нам дальше на посёлок Рио Верде де Мато Гроссо (Rio Verde de Mato Grosso), потом на городок Коксим (Coxim). Всё твердим: «Пора изучать язык!» Но не даётся он нам — хоть тресни! Когда добираемся до кемпинга, валимся с ног, тут лишь бы помыться и отдохнуть, какой уж язык? Но бывало, что ночевали и в палатке, так было в ночь с 18 на 19 сентября, поставили свой «домик» через 100 км после посёлка Кампо Гранде.