Потому так важно оставлять во всех странах положительные воспоминания о себе. Порою, на примере одного даже человека, может сложиться нехорошее мнение о целом народе, а в нашем случае — обо всём русском народе. Разве можно плохо преподнести наш славный народ — такого мы и допустить не могли!

Поэтому всем, кто отправляется в дальнее путешествие, всегда предстоит нелёгкая задача: не только преодолевать расстояния, территории, не только выдерживать все физические тяготы и неудобства, но главное — терпеть и проявлять такт, сдержанность и мужество в общении с местным населением. Если же мы будем оставлять негативные последствия, демонстрируя далеко не самые лучшие душевные качества, то в таком случае незачем и отправляться в путешествия! Таков «Закон пропорционального возврата» — сколько сам отдашь, столько и получишь обратно от других!

Прежде всего, нужно не забывать, что мы всего лишь в гостях, даже если некоторые хозяева забывают о законах гостеприимства. Ведь в мире всё равно больше хороших и отзывчивых людей, и, к тому же, многое в отношениях зависит от нас самих.

* * *

Северо-восточная часть Замбии, по которой мы ехали теперь, во многом отличалась от соседней Танзании. В редких селениях в глаза бросались идеальный порядок и чистота улиц, аккуратные квадратные кирпичные домики, но в то же время, встречались и традиционные жилища с соломенными крышами, на которых, вдруг, смешно красовались телевизионные антенны.

Люди здесь, по большей части, были сдержанны и скромны.

Асфальтированные дороги оказались вполне ровными с чётко очерченной разметкой. Движение было, как и в Кении и Танзании, левосторонним, но мы уже к нему привыкли, даже и не замечали, что едем «против правил».

Вмятого в асфальт «мяса» заметно поубавилось — наверное, тут, в Замбии, менее интенсивное движение, или с дисциплиной у водителей всё в порядке, потому что бегающего через дорогу зверья вовсе не убавилось.

Зато мы, к неудовольствию своему, именно здесь имели случай встретиться с дорожной полицией. Их строгость пришлось испытать на себе по полной программе, как в родной России. Они оштрафовали нас на 190 000 квачей, сумма эта равняется 40 $ США, что было весьма ощутимо.

Полицейским вдруг не понравилось состояние наших поворотников и стоп-сигналов: то что они были разбиты ещё при пересечении песков Сахары, в Судане — это и так ясно. Да! Но отношение полицейских стало неожиданностью для нас, и было от чего: с тех пор, как мы покинули Россию, уже успели миновать 8 стран, и с нас нигде не взяли ни одного штрафа, даже при явных нарушениях правил дорожного движения с нашей стороны. Ни разу нигде полицейские не копались в наших вещах, и что интересно — ни разу даже не посмотрели водительские права, — техпаспорт на мотоцикл не в счёт — тут другое! Наши документы до этого штрафа в Замбии были необходимы только пограничникам и таможенникам для оформления временного ввоза аппаратов, и всё! Вот как недружелюбно встретила нас Замбия.

Зато ехать по замбийским дорогам, в Лусаку, в столицу страны, было одним удовольствием: идеальный асфальт, безоблачное небо, умеренная осенняя температура. Вскоре позабыли мы о том штрафе и — свободные, без всякого нервного напряжения — даже не ехали, а просто «парили» над асфальтом с крейсерской скоростью 80–90 км/ч. А иногда выжимали все скоростные возможности, потехи ради. «Урал» с коляской вёл себя молодцом, как впрочем, и «Соло».

Встреченные здесь велосипедисты оказались культурными ребятами, они занимали только свою обочину. Если в Кении и Танзании привилегия ездить на велосипедах принадлежала лишь мужчинам, то в Замбии женщины старались в этом не отставать от мужчин.

К тому же замбийские провинциальные девушки, по сравнению с танзанийскими, были настоящими модницами и носили даже длинные волосы, были с разнообразными причёсками. Танзанийские же женщины, сравниваю, чаще всего очень толстые и коротко стриженные. Может, такая свобода в причёсках даёт и свободу вообще для женщин в Замбии, а может, здешние мужчины держали своих жён не в таком «чёрном теле», как в Танзании, например. Там девушкам позволяли на головах носить брёвна, связки веток, тазы и другие тяжёлые предметы, а в Замбии такое отягощение женского тела не допускалось. Но вот детей и там и тут носят всё равно привязанными к спинам. Чудаки!

Все малыши, которые уже обрели самоходность, при нашем появлении с плачем разбегались в разные стороны, а те, кто постарше, приветливо махали нам руками. При этом я вспоминал эфиопский натиск «ю-юкающей» детской толпы: если бы такие атаки продолжались до сих пор, то у всей нашей команды случился бы психический сдвиг. И ещё — давно уже мы не испытывали недостатка в питании, эфиопский голод стал для нас просто историей! В замбийских посёлках, прямо возле дорог, продавали хлеб, варёную кукурузу, арахис.

На одной из заправок, в какой-то деревне, к нам приблизился странного вида человек. Он плавно подпрыгивал, приседал и прокручивался возле нас, что-то напевая себе под нос. Володя Сайгаков и я стали главным объектом его внимания, так как именно в тот момент Сергей и Володя Новиков ушли куда-то за покупками. Странный, загадочного вида, человек указывал на нас поочерёдно пальцем, при этом не переставал что-то бормотать. Нечто шаманское было в его танце и в его стеклянных глазах, он мне очень напомнил тех заклинателей дождя, колдунов, столь распространённых когда-то в Африке и описанных в книгах. И ещё тут же вспомнилось, что в здешних краях весьма распространён черный культ Буду, как впрочем и везде по Африке. Возможно, в его жилах течёт кровь предков — таких же колдунов, а духи теперь не дают ему покоя, это бывает очень часто.

Злые духи всегда пытаются завладеть человеческой душой, завлекая различными фокусами и видениями. Всем знакомы африканские маски, кто-то стремится купить их себе в коллекцию, но всё не так просто! Деревянные или жестяные африканские маски при контакте с божеством, вернее с демоном, играют у африканцев не последнюю роль. Маски изображают тотемное животное или мифическое существо. Намоленые маски-истуканы, по сути, уже идолы, а бывает — люди, после путешествий, часто не ведая серьёзности вопроса, украшают ими стены своих домов — забывая, с кем имеют дело.

Наш странный знакомый на этой замбийской автозаправочной станции, к тому же, находился под воздействием «волшебной» травы. Накурившись, он, оттого, наверное, и пустился в магические танцы. Многие путешественники, сколько читаешь старых книг, в своих заметках упоминали о встречаемых племенах, в которых всё мужское население было склонно к курению конопли, — при этом мужчины вовсе не занимались бытовым физическим трудом, возложив его на «хрупкие» женские плечи. Сами же жили «вольготно», оставляя себе охоту и войну.

В Замбии много национальных парков, и уже на подъезде к ним, на обочинах, стоят указатели с их названиями. Вот сейчас слева, в 50 км от дороги, Национальный парк «Луангва», а чуть далее — Национальный парк «Луамбе и Лукусузи». Справа от дороги, в 20 км, рядом с посёлком Чилонга, Национальный парк «Лавуши-Манда и Касанка». А вот сколько мы проехали по нашей России, так ни разу нигде не видали ни одного указателя про какой-либо российский национальный парк или заповедник — почему у нас так плохо ценят то что имеют, чем надо гордиться, а не скрывать — непонятно!? Вопросов у нас во время нашей Кругосветки возникает гораздо больше, чем ответов.