Это был обычный выборок севка нашего печорского «семейного» лука. Но выведены и специальные озимые сорта лука, которые почти не стрелкуются. И тогда можно дополнительно получать с этих остатков посадки и ранний летний репчатый лук, созревающий в июне м-це. В основном, Голландской селекции: Радар, Кип-Велл, Альфа. Более ценится для подзимней посадки мелкий севок, диаметром до 1 см. Крупнее сажать в зиму нельзя – он или вымерзнет, или быстро стрелкуется. В Краснодаре в НИИОКХ выведены сорта Эллан, Ларик, Шекспир, которые не стрелкуются даже при диаметре до 2 см. Но они годятся лишь для юга. У нас же можно использовать распространенный Мстерский, Даниловский, и, особенно, мало стрелкующийся Штуттгартен Ризен. Существенный недостаток любого озимого репчатого лука – он не годится для зимнего хранения. Потому выращивать его с этой целью, считаю, нецелесообразно. Не советую торопиться с осенней посадкой. При наших зимних оттепелях, он может наклюнуться, вымокнуть и потом смерзнет. Подготовьте заранее грядку, и только перед самыми морозами высаживать, когда температура воздуха установится ниже 5 градусов. На зиму можно замульчировать его грядки навозом, растительными остатками, укрыть лапником для снегозадержания. А вот торфом, опилками, руберойдом укрывать не следует. Земля под ними долго не оттаивает, и посадки будут изрежены.. Уход за озимым луком с весны такой же, как и за яровым: ранней весной обязательна подкормка любой селитрой, можно мочевиной ст. ложка на ведро, каждые две недели. Если все же хотите попытаться получить и репку, то с образованием четырех листьев (в это время начинается образование головок) подкормите дополнительно лук суперфосфатом и калийной солью, по положке каждого удобрения на ведро. Эти удобрения можно заменить и отстоявшемся раствором древесной золы (стакан на ведро воды). И этого ухода вполне достаточно, чтобы получить весной отличную витаминную зелень, которая особенно необходима для нашего организма после зимы.

Р.S. В чем все-таки причина столь удачного опыта посадки выборки лука на зелень в феврале? Во–первых, под слоев навоза и снега луковицы не только подмерзли, но и дали хорошие корешки. Второе, и это, пожалуй, самое главное – под слоем навоза хорошо сохранились и даже размножались различные микроорганизмы, они разлагали органику на легко усваиваемые растениям вещества, благодаря чему луковицам было своевременно и достаточно питания, потому они и рано взяли такой мощный старт..

«На даче с яблонь опадает кора. Под корой древесина черная, словно ее сажей вымазали. Это болезнь? Что делать?»

К сожалению, вы не ошиблись: у яблони, действительно, болезнь и серьезная. Это черный рак, или как его называют в народе «антонов огонь» (чаще всего проявляется на Антоновке). Очень опасная болезнь яблони, поражающая все наземные части деревьев. Первые признаки проявляются на ветвях и штамбах, на них появляются вначале вдавленное буроватофиолетовое пятно, или кора обесцвечивается, затем становится коричневой, граница здоровой и пораженной ткани покрывается складками или трещинами, из которых выступают черные бугорки – вместилища спор гриба. В дальнейшем кора растрескивается и отпадает, обнажая почерневшую древесину. Из коры гриб постепенно переходит в древесину, что приводит к полному усыханию ветвей, ствола и всего дерева. И если не принять меры, то дерево может погибнуть за 3-4 года.

Причина заболевания самые различные: повреждения коры морозами, солнечные ожоги, различные раны. Или, как говорит об этом, известный сибирский садовод В. К. Железов: «Большинство наших саженцев гибнут отнюдь не от мороза! Мороз – санитар, он просто убирает «мусор» неполноценные и искалеченные нами деревья». Отсутствие надлежащего ухода, в результате чего ослабленные деревья становятся восприимчивы к черному раку. Обычно за молодыми деревьями садоводы ухаживают, а на старых, в возрасте более 15 лет, обращают меньше внимания. Садоводы почему-то считают: дерево выросло, начало хорошо плодоносить – значит, за ним теперь не нужно большого ухода». На самом же деле все наоборот. В природе все, как и у людей: старые требуют большего ухода. К тому же, у молодых деревьев наблюдается самолечение пораженных участков, чего меньше наблюдается у взрослых, испытывающих недостатка в питании при плодоношении.

Что делать? В первую очередь необходимо уничтожить источник инфекции. Для этого, зачистите пораженный участок до здоровой древесины, обработайте трещины в коре и раны однопроцентным раствором медного купороса. Зачищенные раны обмажьте смесью коровяка и глины в соотношении 1:1 с добавлением столярного клея(для лучшего прилипания) 100 гр. и 300 гр. медного или железного купороса на 10 л. смеси. Закрепите обмазку материей. Небольшие раны можно, после их обработки медным купоросом и подсушивания день-два, замазать просто и садовым варом. По бокам раны не уничтожайте жировые побеги. Они вызывают приток питательных веществ, благодаря чему ускоряется зарубцевание ран. Сильно пораженные, не поддающиеся лечению деревья и скелетные ветви спиливают и сжигают. Сжигать нужно и опавшие больные плоды и листья. Приствольные круги перекопайте.

Для профилактики от солнечных ожогов и морозов штамбы и толстые скелетные ветви осенью (в октябреноябре) обвязывают или белят раствором садовой извести, весной побелку возобновляют. Необходима правильная и ежегодная обрезка деревьев, не допускающая их загущения. Сильную обрезку нельзя делать под урожайный год, корни деревьев становятся менее активными. Своевременно подкармливайте деревья, удаляйте вокруг них сорняки, защищайте их от тлей и других вредителей. И, конечно, при закладке сада надо использовать только районированные сорта, приспособленные к местным условиям. Они меньше страдают от раковых заболеваний. Меньше, например поражаются у нас сорта Папировка, Боровинка, Коричное полосатое, Золотой ренет, Богатырь и др.

«Как долго еще можно сажать плодовые деревья и кустарники на даче? И как сейчас это правильно делать?»

Действительно, эти вопросы часто возникают у дачников, желающих еще с осени разнообразить ассортимент насаждений в своем саду. Кто-то поздно приобрел интересующий его сорт яблони или кустик смородины или крыжовника, иногда плодопитомники слишком поздно присылают заказанные саженцы по почте, и садовод вынужден что-то с ними делать. И у него, естественно, возникает тревога: а вдруг его любимец зимой вымерзнет? А подступающие морозы заставляют задумываться что лучше: сажать, или прикапывать, или даже сохранять эти растения в подвалах, чтобы только весной, когда оттает земля, высадить их на постоянное место?

Потому большинство садоводов стараются приобретать саженцы как можно раньше, сразу же, как они появляются в продаже, обычно в начале сентября, на рынке, рассуждая, что раз продают, то, значит, в это время их и надо высаживать. И совершают ошибку. Продавцам то что – им надо как можно быстрее сбыть свой товар! Продают с еще зелеными листьями и с неодревеснелыми побегами. А для растений в таком случае – это все равно как если б человек что-то недоел, или не допил, или вышел на холод легко одетым. Они еще не закончили цикл своего летнего развития, не накопили достаточно пластических веществ, способствующих их закалке, чтобы лучше пережить зиму. Когда растения сами сбросили листву (это их состояние покоя) только тогда операция по пересадке на новое место происходит у них безболезненно. Потому, считаю, лучшее время для пересадки древесных растений именно сейчас, в октябре-ноябре месяце, когда они сами хорошо подготовились к суровым условиям зимовки. Не нужно бояться, что вы «запоздали» с посадками, то они зимой вымерзнут. Все зависит от того, как вы их высадите.