Читатель Сергей Александров спрашивает: Одолели улитки. Сидят пачками на листьях смородины и крыжовника. Подскажите, как с ними бороться?

В последние годы сильно стали размножаться улитки и слизни. Эти маллюски грызут не только листья, но и ягоды земляники, помидоры, фрукты, неприятно оставляя на них свои экскременты, оставляя на них свои экскременты. Поднимаются на деревья, даже на стены построек, металлических конструкций. Это говорит о том, что в Природе серьезно нарушилось экологическое равновесие. Не стало у них естественных врагов, возможно они и чувствуют приближение в ближайшие годы слишком влажного климата, реже выглядывает солнце. Мы замечаем, что меньше стало в наших садах птиц, лягушек, реже встречается жаб и других животных (в этом году даже не видел дроздов, почти нет и сорок, воронья). А именно они – «санитары» растительного мира. Кроме того, в садоводствах больше стало запущенных участков, и они используются часто не по назначению не для производства овощей, а больше для отдыха, для чего устраиваются травяные «лужайки» и дорожки. Улитки длительно не выносят открытые солнцем места и прячутся в траве. Вот вредители и начинают одолевать. Как с этим бороться?

Во-первых, нужны профилактические меры. Не оставлять в садах место для сорной травы. Особенно любят поселяться улитки в клевере, пряные растения, сныти, облюбовывают листья ирисов, и даже крапиву. Не отпугивает их ни запах петрушки, чеснока и шалфея. Всю траву надо выкашивать и выносить с участка, не оставляя на грядках. Улитки прячутся и зимуют в растительных остатках, потому с осени все остатки должны убираться, а земля перекапываться. На моих участков, где почва ежегодно обрабатывается, улиток практически нет.

Не любят улитки все шершавое. Потому полезно посыпать дорожки и вокруг кустов крупнозернистым песком, опилками, гравием. Предотвращает посещение улиток и слизней и посыпка почвы вокруг кустов золой. Но золу с этой целью использовать жалко, ее не хватает всегда на культурные растения, к тому же зола быстро смывается осадками. Самое надежнее, считаю, это посыпка строительной известью (лучше не гашеной). Но я не рекомендую посыпать ее повсеместно т.к. это способствует распространение парши и других грибных болезней. Особенно размножаются улитки в канавах, от соседних запущенных участков Поэтому я посыпаю известью только по периметру своего участка. Прячутся они и в выгребных ямах. Тоже обильно посыпаю известью. Если «подкреплений» со стороны нет, то внутри с улитками можно вручную справиться. Увидел появление их где-то – сразу выловил и на две – три недели можно жить спокойно. Улитки хорошие алкоголики, любят пиво. Потому можно рекомендовать отлавливать их с помощью тряпочек, картона, дощечек, смоченных пивом.

В продаже имеются и химические средства защиты «Мета» и «Гроза». Но применение этих ядов небезопасно для здоровья. Проще и безопаснее опрыскивать места обитания улиток

9%-ным раствором уксуса (четверть стакана на ведро воды). Такой слабый раствор не обжигает растения, но парализует нервную систему улиток и они гибнут. Этим раствором можно безопасно опрыскивать не только травянистые растения, но и кустарники (смородина, крыжовник) в любой период их вегетации.

«У меня в саду груша лет 7-ми. Нынче отцвела и теперь вся в грушах! Я как всегда не нарадуюсь, но тут заметил, что моя груша начала чахнуть: у корня на стволе отслаивается кора, подсыхает ствол, появились какие-то новые непонятные побеги. Листики пожелтели и измельчали. Есть ли способ побороться за мою грушу? Думаю обмазать внизу ствол глиной и обмотать. Но, может, вы какой-то способ знаете? Заранее спасибо».

В первую очередь, уважаемый Николай Прокопьевич, проверьте: не поселилась ли под стволом вашей груши крыса? Крысы любят в холмистых местах под деревьями устраивать норы и тогда подгрызают в земле стволы и корни. Определить это можно с помощью лома. Если возле ствола он легко проваливается – значит, так оно и есть. Тогда откопайте нору, и пролейте ее чем-нибудь пахучим, например, фекалиями (1,5л. на ведро воды). После чего заложите нору щебнем или боем красного кирпича, сверху засыпьте землей. Хорошо пролейте дерево водой, с одновременной подкормкой любой селитрой (1 ст. ложка без большого верха на ведро воды).

Внимательно осмотрите появившиеся «непонятные» побеги в нижней части ствола. Если листья у них здоровые (зеленые) культурные (они более округлые и без острых зазубрин по краям), то оставьте один из них самый сильный. Он сгодится для замещения, в случае гибели основного ствола.

Если под грушей нет норы, то причина увядания груши другая. Скорее всего – это быстро распространяющаяся в последние годы очень опасная карантинная болезнь – бактериальный рак. Возбудитель – палочкообразные бактерии. Бороться с этим заболеванием трудно, но можно попробовать. Для этого проредите крону, вырежьте часть веток с наиболее пожелтевшей листвой (их сжечь), слабые и волчки, укоротите все ветви на одну треть их длины (срезы замазать суриком). Снимите отслоившуюся кору и зачистите до здоровой древесины в этих местах ствол. Оголившийся ствол обмажьте глиной с добавлением железного или медного купороса: 300 – 350 гр. на ведро воды. и обмотайте марлевой повязкой. Крону груши нужно опрыснуть медными препаратами (хом, или оксихом – 30-40 гр. на ведро). Естественно, также хорошо пролить с подкормкой селитрой (см. выше). Другими способами «оживить» вашу грушу я не вижу.

Как защитить виноград от мучнистой росы? Года три тому назад купила виноград сорта «Зилга» и каждый год мучаюсь от напасти мучнистой росы. Если предыдущие годы както справлялась разными средствами, то в этом году уже ничего не помогает. Посоветуйте что-нибудь».

Здравствуйте, уважаемая Евгения Владимировна! Я полностью с вами солидарен. Сложный вопросик и однозначно на него не ответишь. Вот уже 45 лет как занимаюсь виноградарством и до сих пор «сражаюсь» с этой болезнью винограда и не всегда побеждаю. Все дело в том, что эта грибная болезнь мильдью, или ложная мучнистая роса очень коварна. Долгое время она проходит скрытый инкубационный период (от 4 до 12 дней) и ничем заметно не проявляется, а уже когда обнаружишь, то оказывается, что бороться с ней уже поздно и бесполезно. Не уследишь – и за какие-нибудь 4-5 дней все листья окажутся уже больными, и вместе с ними и зеленые гроздья. Потому как бы вам это не казалось, что ваш виноград здоровый, листья у него зеленые без повреждений, нужны вовремя проводить профилактические меры. Беда в том, что этого времени у нас на это часто и не хватает или нет желания, ленивые стали, думаем «авось пронесет».

Вначале болезнь проявляется на молодых листьях в виде маслянистых округлых пятен и при наличии влаги и благоприятной температуры (ночами ниже 13 град) пятнами с нижней стороны листьев, они покрываются белым пушистым налетом (в сухую погоду может и отсутствовать). В последствие листья принимают бурую или красновато-бурую окраску, затем засыхают и опадают, а больные ягоды приобретают темно-шоколадный цвет, сморщиваются и при легком встряхивании осыпаются. Зрелые ягоды уже не поражаются, т.к. у них устьица, через которые проникают в плоды зооспоры, закрываются. Опасность заключается не только в том, что снижается урожайность кустов, а главное, что лозы плохо вызревают и тогда могут в зимние морозы вымерзнут, и погибнет весь куст. Так у меня из-за недосмотра однажды уничтожились два куста урожайного сорта Памяти Домбковской. Температура ниже 13 град (холод) обеспечивает образование спороношения. Но главное условие для процветания болезни не столько температура, как влага (дождь, обильные росы, туман). В идеале растить бы виноград под каким-либо навесом, укрывающий от осадков весь куст сверху. Тот же сорт Памяти Домбковской, растущий у меня под козырьком крыши дома в этом году не болеет, а вот выступающие из-за этого сектора части растений, все равно поражаются плесенью. В парниках при этой низкой температуре тоже образуется конденсат на пленке, при скоплениях окатывает «душем» листья растений. Потому и здесь нужны меры профилактики.