Я сажаю землянику в один ряд на грядке шириной один метр, но часто — примерно на расстоянии 20–25 см друг от друга. Поскольку в ряду им тесно, они начнут быстро разрастаться по сторонам и заселят всю грядку сами безо всяких моих усилий. А я только немного помогу им, направляя усы в нужное место, если сами «не сообразят».

В каждую лунку кладу одну треть чайной ложки удобрения AVA, и на этом все подкормки на три ближайших года заканчиваются. Наливаю в каждую лунку не меньше литра воды и иду за посадочным материалом с той же лопаткой. Отделяю розетку от материнского куста, отрезав «пуповину», выкапываю его как можно глубже и переношу на новое место прямо на лопате. Высаживаю, обжимаю со всех сторон почву. Когда все кустики высажены, опрыскиваю посадки моим любимым «весенним коктейлем» (по 2 крупинки на 1 литр воды Здорового сада и Экоберина, туда же 2 капли Циркона и 4 капли Унифлор-роста).

Теперь задача состоит в том, чтобы не дать сорнякам занять свободное пространство по обеим сторонам грядки. Для этого полезно высадить по рядочку низкорослых бархатцев (выделения их корней вытеснять с этой площади растительноядных нематод), а свободное место за ними можно занять, высадив рассаду листовой петрушки, салата, кустового укропа, по самому краю можно посеять низкорослый горох, раскладывая по две горошинки в одну лунку. Чтобы всходы гороха не выдергали любопытные вороны, сразу ставьте опоры под горох так, чтобы они отделяли посадки гороха от основной части грядки (иначе горох завалится на землянику). Можете не утруждать себя посадками, но тогда обязательно закройте светонепроницаемым материалом края грядок, чтобы они не заросли сорняками до того момента, когда начнут расти усы. Если края засажены, и урожай еще с них не убран к моменту нарастания усов, то просто раскладывайте усы между посадками во все стороны. Но когда будете снимать урожай с этих посадок, не выдирайте растения (чтобы не повредить землянику), а только срезайте по уровню почвы. Оставшиеся в почве корни послужат пищей для почвенных микроорганизмов и привлекут на грядку дождевых червей.

Пересаженные таким способом розетки зацветут этим же летом и дадут небольшой урожайчик крупных ягод.

Три последующих года вы не будете поливать, подкармливать, полоть, обрезать старые больные листья, вырезать усы или срезать цветоносы. Вы будете просто снимать урожай и выполнять два раза за сезон несложное мероприятие.

В самом начале мая надо облить все посадки земляники раствором Фитоспорина плюс Гуми, затем, до того как начнут обособляться бутоны, опрыскаете кусты «весенним коктейлем», в который добавите 6 капель Фитоверма. Или можете опрыскать их только Фитовермом по инструкции.

Повторите опрыскивание «коктейлем» или хотя бы Фитовермом в самом начале августа, как только появились проколы или маленькие дырочки на молодых листочках земляники. А позже, в конце августа — начале сентября, снова полейте все посадки Фитоспорином плюс Гуми.

Что дают эти мероприятия? Листья и почву обеззаразит Фитоспорин, Гуми даст отличную органическую подкормку, Здоровый сад — здоровые, яркие листья и защиту от вредителей, Фитоверм уничтожит долгоносика, Экоберин поможет пережить засуху, заморозки, резкую смену температур, длительное похолодание, Циркон предотвратит болезни и очистит от возбудителей болезней старые, да и молодые тоже, листья, Унифлор-бутон даст внекорневую подкормку. Если вы сдуру снимаете старые листья, то вы оставляете корневище земляники беззащитным, а это самая уязвимая часть растения. Старые листья нужны как раз затем, чтобы прикрыть корневище. Кроме того, они послужат совсем неплохой подкормкой в свое время.

Распространенное заболевание земляники — серая гниль сгубила немало урожая у садоводов. Возбудитель серой гнили — почвенный микрогриб прорастает на поверхность и распыляет свои споры. Болезнь распространяется на ягоды с земли. Подстилка из старых обеззараженных листьев накрывает почву, и споры гриба не распространяются. В этом так легко убедиться!

По истечении 3–4 лет, когда урожаи начнут снижаться, а ягоды мельчать, всю плантацию после уборки урожая надо с грядки «сбрить». И все оставить на месте. На следующий год можете разложить на этом месте картофель, как об этом было рассказано выше. А можете сразу засеять грядку белой горчицей и оставить до весны. Весной внесете новый слой почвы 20–25 см и снова высадите землянику в начале июня (почву можно сделать из смеси торфа и песка, добавив в смесь золу).

Иногда растения цветут, но не дают ягод или родят какую-то мелочь.

Дело в том, что среди растений садовой земляники могут оказаться сорта-засорители. Это Жмурка, вообще не дающая ягод; Дубняк, у которого не появляются даже цветоносы; Бахмутка, которая дает небольшой урожай мелких округлых розоватых ягодок; Подвеска с темно-красными мелкими удлиненными ягодками. Чтобы избавиться от них, следует проводить на всех грядках две сортопрочистки. Одну надо сделать весной, когда среди цветущих кустиков земляники хорошо видны нецветущие кусты Жмурки и Дубняка, а вторую — во время сбора первого урожая крупных ягод. В это время мелкие ягодки Бахмутки и Подвески очень заметны. Кусты следует сразу же удалить и высадить на их место сортовые растения.

Чтобы в дальнейшем избежать недоразумений, условимся сразу же называть клубнику клубникой, крупноплодную садовую землянику, которую мы выращиваем на своих садовых участках, в дальнейшем будем именовать просто земляникой, а лесную ягоду будем называть лесной земляникой.

Происхождением земляники из жарких стран объясняется ее любовь к солнцу и теплу и ее вечнозеленая листва, хорошо зимующая только под снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если морозы достигнут отметки –15 °C, поэтому в бесснежные зимы ее следует укрывать лапником, задерживающим первоначально выпавший снег и сохраняющим тепло. Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от –0,5 °C до –1 °C мороза (сердцевина цветка становится черной). Поэтому при любой угрозе наступления заморозков посадки земляники лучше накрыть сверху прямо по кустам двойным лутрасилом. Либо надо установить над посадками тоннельное укрытие из пленки с самой ранней весны до окончания заморозков. Бутоны выдерживают около –2 °C, цветочные почки –12 °C. Ростовые почки более выносливы и погибают после того, как температура понизится до –15 °C. Корневище погибает уже при –8 °C мороза, в то время как крона остается живой при –12 °C. То есть у земляники гибель корневища наступает при менее сильных морозах, чем гибель ее вечнозеленых листьев.