КАК?

Чем сложнее инструкция, тем дальше ее автор от понимания описываемого предмета.

Оговорюсь сразу: если у вас прививки и так хорошо приживаются, не стоит морочить себе голову чтением этой главки. Техника, которую я привожу здесь, гораздо проще, чем эта инструкция, Я ввел в нее несколько перестраховочных приемов и тонкостей, которые более служат показу механизма прививки и сживления и демонстрации возможностей улучшать эту операцию, чем практике: у опытных прививщиков взмах ножом — втык под кору — замотка — и все растет. Так будет и у вас. Я же показываю свой способ.

1. Черенки — вызревший прирост — лучше резать в марте — апреле и сразу прививать, но можно заготавливать уже с ноября. Осенне-зимние побеги этикетируются и хранятся, как картошка, в земле или в погребе, в песке. Февральско-мартовские черенки просто заверните в пакет и положите в нижнюю часть холодильника.

2. В феврале готовим: черную виниловую изоленту (если нет черной — сойдет любая), белые непрозрачные пакеты из-под молочных продуктов, садовый вар, табуретку и нож. Нож может быть любой, но он не должен быть большим. Обязательное условие: он должен легко брить волосы на руке. Ну, по крайней мере, его нужно хорошо отвести на нулевой шкурке. Кроме черенков, придется еще срезать кору на пеньке, и чтобы не тупить понапрасну прививочный нож, приготовьте еще один, не так идеально отточенный.

3. Прививать лучше всего во время распускания почек подвоя, однако можно и на пару недель раньше и позже — вплоть до выхода листиков. Если прививка делается до выхода почек, можно и черенки резать в этот же день. Но если почки раскрылись, черенки резать поздновато. Они уже должны лежать в холодильнике: в момент прививки они должны еще спать. Один из секретов успеха — в отставании черенков от подвоя:черенки должны проснуться не раньше, чем образуется каллюс и произойдет начальное срастание, иначе вышедшие листики потребуют воды и быстро обезводят черенок.

4. Берем все подготовленные причиндалы, прихватываем пилку и секатор и отправляемся в сад. Безжалостно спиливаем подвой(ветку или деревце) в 20–30 см от почвы (от основания). И отбрасываем подальше. А пенек готовим.

ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ: а) более грубым ножом заглаживаем срез, и особенно ровненько — кольцо коры; б) намечаем (лучше — карандашом) 3–5 мест для черенков. Если возможно, их лучше сместить к югу: чем теплеетем быстрее срастется; в) этим же ножом на намеченных местах срезаем половину толщины коры; и г) в центре каждого места вертикально прорезаем кору до древесины на 2–3 см вниз (рис. слева). Подвой готов.

5. ОПЕРАЦИЯ. В левой — черенок (его макушка), в правой — «скальпель». Кладем прутик основанием (комлем) на опору (табуретку). Нужно сделать ровный длинно-косой рез. Намечаем место, чтобы с обратной срезу стороны не оказалось почки (ее придется удалять, а это лишняя беспорядочность). Резать удобнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (так мы режем дорогую колбасу) — так выходит ровнее. Твердой рукой тихонько, можно и по линейке, делаем косой рез (рис. справа). Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом внутрь. Как глубоко? Чтоб весь срез заглубился. Теперь отрезаем прутик, оставив 2–3 почки. Все, операция прошла успешно! (Рис. на стр. 184).

6. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Нюанс:заранее прикиньте, с какого боку начать вставлять черенки, чтобы вставленные не мешали вставлять невставленные.

ТЕОРИЯ ВТЫКАНИЯ. а) Плоскость среза черенка должна вплотную прижаться к слою камбия подвоя, чтобы площадь срастания была максимальной. Мы это обеспечим тугой обмоткой. Варианты для очень толстого подвоя: 1) не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между корой и древесиной. Кора может и не порваться, и черенок плотно сядет. Такие прививки приживаются без всякой обмотки, и особенно успешно, если снять кору с клина черенка; 2) сделать не один, а два прореза — по ширине черенка, чтобы при впихивании вся кора не приподнималась, а выходил лишь этот сегмент. Это ценно:в месте срастания не образуется воздушных полостей. (Рис. вверху справа); б) Срез не должен успеть окислиться: на воздухе — не дольше 20 секунд! Чтобы не суетиться, можно втыкать срезы в лист алоэ или ставить в стакан со сладкой водой (1 чайн. ложка сахара на стакан) — так можно хранить срезы минут 10–15.

7. Как только вставлен последний черенок, туго обматываем пенек изолентой, чтобы она прикрыла все прорезы.

8. Все дырки, щели и пустоты замазываем варом; намазываем его и на верхние срезы черенков.

9. Сверху надеваем белые пакеты, два в один, и приматываем их еще одним слоем ленты. Под пакетами будет прохладно, и почки еще поспят. Под черной изолентой — тепло, и срастание ускорится. (Рис. на стр. 185). Вариант: можно обойтись и без этой черно-белой «элегантности». Надеваем на пенек ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, перегноем, землей — по макушки черенков. Сверху укроем пленкой. Срастание обеспечено.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Привить — это полдела. Главное — сохранить прививку.

а) Через пару недель обязательно срежьте верх пакетов и осмотрите черенки. Возможно, они уже пошли в рост. Освободите их от пакетов и тут же обвяжите вокруг так, чтобы они не отломились наружу: мало ли кто по саду бегает! Полезно соорудить что-то вроде защитной ограды.

б) В начале июля, не позже, острым ножом аккуратно разрезаем изоленту вдоль и бороздуем черенок и часть ствола. Это освободит давление коры и позволит тканям утолщаться. Разматывать изоленту не нужно! (Рис. ниже).

в) Тут же аккуратно удаляем побеги, растущие внутрь. На каждом черенке лучше оставить один, максимум два побега.

г) Тут же нужно обновить обвязку и прочую защиту от отламывания. Поверьте, в первое лето черенки отламываются кнаружи от легкого прикосновения, и очень обидно бывает их потерять.

д) Весь следующий год держим молодые побеги связанными. При этом условии в середине лета можно уже разгибать их, формируя низкую крону. Неплохо на второй год срастить их друг с другом