Никакого формирования растущие в грунте огурцы не требуют и, как правило, ничем не болеют. Но я их опрыскиваю защитным коктейлем, как и все растения в своем саду. Для тех, кто не знает или забыл, напоминаю его состав: 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 4 капли «Циркона», 4 капли «Унифлора-бутон» и 8 капель «Фитоверма» на 1 л воды. Пришпиленные стебли дают дополнительные корни, а потому урожай с трех экземпляров огурцов такой же, как с шести в теплице.

Каскад надо интенсивно использовать с самой весны, а не ждать, пока огурцы его заполнят.

Для этого на второй ступеньке еще до посева огурцов высеваете редис, на третьей еще раз редис спустя неделю, а на последней, самой нижней, одновременно с первым редисом высеваете салат. Чтобы сорняки не заняли пустующее место на третьей ступени, можете посеять семена однолетних цветов. Когда придет время пришпиливать огурцы на второй ступеньке, редис уже будет съеден, и место освободится. Точно так же произойдет со следующей ступенью. А последнюю ступень освободит салат, когда подойдет время пришпиливать на ней огурцы.

В целях экономии площади огурцы можно растить в вертикальном цилиндре. Для этого кусок рубероида длиной около 3 м сворачивают в цилиндр диаметром 80–90 см. Цилиндр ставят на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и заполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей. Затем добавляют разрубленные ветки с листьями, неперепревший компост или сено, солому, листья, опилки, добавляют азофоску (2–3 стакана), засыпая хорошей почвой. До верха цилиндра должно остаться около 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа цилиндра. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10–12 дней почва хорошо прогреется, и можно в нее сеять семена огурцов.

На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10–12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, поэтому не подмерзают. Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. После этого пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол так, чтобы он торчал над цилиндром примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют (обычными камнями), чтобы укрытие не завернул ветер. Всходы оказываются внутри шатра, и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только для того, чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил весь собирают с северной стороны, открыв все растения солнцу. По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз.

Такая грядка выглядит очень эффектно. Конечно, ставить этакий цилиндр надо на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 кв. м.

Цилиндр можно сделать не из рубероида, а из автопокрышек, сложенных друг на друга. В таких же вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки или другие растения. Если в одном месте поставить одну покрышку, а рядом с ней две – поставленные друг на друга, и еще три, то, посадив в них плетистые кабачки разного окраса, вы создадите на своем огороде маленький шедевр. Кустовые тыквы, высаженные в покрышки и расставленные в разные места сада, отнюдь не испортят его вида, а наоборот украсят.

Весной, чтобы растопить лед, который обязательно образуется в нижней части цилиндра, почву в этих вертикальных грядках проливают очень горячей водой.

В качестве вертикальной грядки для тех же огурцов можно использовать старую проржавевшую и больше уже ни на что не годную бочку. Только надо ее снаружи разрисовать, чтобы не портила вида. Конечно, лучше воспользоваться пластиковой бочкой, но придется ее покалечить, отрезав дно, потому что из такой вертикальной грядки должна свободно выливаться лишняя вода, иначе начинка закиснет, а растения погибнут.

В высоких (примерно 80 см) квадратных коробах (ящиках без дна) размером 80x80 см можно выращивать картофель.

Аналогичное предложение было в одном из журналов, правда, там предлагалось вырастить картофель в ящике без дна размером 1x1x1 м. Несколько моих знакомых попытались вырастить картофель таким способом и проводили эксперименты несколько лет, варьируя высоту ящика. В конце концов оказалось, что глубина ящика не должна превышать 80 см. А слой почвы, под которую выкладывают клубни картофеля, должен быть примерно 25 см. По мере роста под стебли надо подсыпать почву примерно 25 см высотой. Но тогда и получается как раз высота стебля, на которой закладываются столоны (около 50 см). И расстояние между 4 клубнями, разложенными на площади 1x1 м, примерно соответствует тому, которое соблюдается при обычной посадке – 70x30 см. Урожай получился как раз такой, какой с этой площади снимают при обычной посадке. Так что о сверхурожае или небывалой экономии посадочной площади речи быть не может.

Как создать каменистую горку, я здесь рассказывать не буду, а вот как ее засадить – порекомендую. Вместо того чтобы высаживать на ней хвойные растения, многолетние цветы и декоративные кустарники, изобретательные садоводы ежегодно засаживают ее овощами и зеленью совместно с однолетними цветами, но не абы какими, а полезными и даже съедобными.

Естественно, что почва на такой каменистой горке должна быть плодородной примерно на 25 см глубины. Плодородие почвы надо ежегодно поддерживать внесением осенью 8–10 см слоя перепревшего компоста. Кроме того, весной и осенью почву на горке надо поливать (как впрочем, и на всех грядках) «Фитоспорином» плюс «Гуми», в первую половину лета подкармливать растения настоем цветков одуванчика (или любых сорняков), а во вторую половину лета вносить под них золу. Если этого не делать, то ваша каменистая горка не будет служить вам верой и правдой.

То, что такую горку надо размещать на солнце, это и ежу понятно. Поскольку она довольно высоко приподнята над землей и довольно-таки мала по объему почвы, делает ее уязвимой с точки зрения влажности почвы. Она будет пересыхать. Ставить какие-то там бутылки-поилки невозможно, поскольку они испортят весь вид. Выхода два и даже три.

Первый – это сразу проложить (вкопав в почву) шланги с отверстиями по всей боковой поверхности (они, кстати, продаются готовые). За горкой надо установить на небольшом возвышении небольшую бочку, на 20–30 л, к которой присоединить шланг через кран. Бочку придется регулярно заполнять удобрительной смесью (можете раствором минералки, можете разбавленными сорняками). Кран будете открывать ежедневно на пару часов под вечер. Бочка должна быть постоянно накрыта, чтобы раствор не испарялся.