Самый дешевый и простой забор можно сделать из ели обыкновенной.

Однако, если вы плохо себя чувствуете или устали, около ели находиться не следует.

Если вы сажаете ели в качестве зеленого забора, то расстояние между деревьями должно составлять 80–100 см. Чтобы ели были снизу доверху пышными, вы обязательно должны выкручивать верхушку. И чем раньше вы начнете это делать, тем гуще она будет. Делается это так. Весной из точки роста появляется молоденький зеленый побег. Пока иголки на нем еще мягкие, нужно, взяв побег за основание левой рукой, выкрутить его правой. В результате останется пенечек высотой 2–3 см. Это и будет годовой прирост вашей елочки. Для ели эта операция безобидная. Как только вы уничтожите верхушку, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну пресекать, оставляя от годичного прироста только маленький пенек. Таким образом, ярусы горизонтальных веток будут расположены близко друг к другу, и елочка станет очень густой, а главное – этот простой, но ежегодный прием не даст елкам вымахать до небес. Кроме того, мой опыт показывает, что густо посаженные ели (если их не укорачивать) начинают терять нижние ветки. И со временем вместо зеленой ограды вырастает колоннада из голых в нижней части стволов.

А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к их усыханию, к тому же обстриженные концы чересчур заметны. Лучше делать их прищипку. Делается это так: берете в левую руку гость зеленых «хвостиков» появившихся на концах веток весной, а правой обрываете у них кончики. Из частей «хвостиков», оставшихся на концах веток, пойдут разветвления, что сделает ветки гуще.

А вот если вы дадите елкам вырасти слишком высокими и спилите у них верхушки, то одна, самая близкая с месту спила ветка, будет пытаться заместить верхушку и начнет расти вертикально вверх. Ствол с в этом месте искривится, а ель будет тянуться вверх.

Довольно быстро растущий и долговечный забор можно сделать из туи западной. Удивительно пластичное, выносливое и неприхотливое растение. Вот тую-то (и желательно не одну) как раз и надо завести в любом, даже самом маленьком саду.

Но, даже имея всего одно деревце, возраст которого превышает 5–6 лет, можно начеренковать из нее большое количество растений, которые после годовалого подращивания в череночнике можно высадить на место.

Наибольшей способностью к укоренению черенки обладают в период набухания почек. В это время можно взять черенки у туи (также размножают тсугу, микробиоту, можжевельник, тис).

Для черенкования выбирают двух-трехлетние побеги. Черенковать надо либо в пасмурную погоду, либо в ранние утренние часы. Черенки следует брать с «пяткой», то есть с частью коры. Для этого надо взять рукой побег длиной 12–15 см поближе к стволу или ветке и резко дернуть его вверх и вниз. Черенок оторвется с «пяткой». Нужно подровнять «пятку» и поставить на сутки, погрузив его наполовину в раствор Эпина-экстра совместно с Цирконом (или хотя бы в растворе одного из них – ампула на 2 л воды). Можно воспользоваться любым корнеобразователем, например Корневином, либо медовым раствором (чайная ложка меда на пол-литра воды).

Почва для укоренения должна быть плодородной, воздухо– и влагопроницаемой, слабокислой (рН 5–5,5). Для образования каллюса (утолщения, появляющегося на нижнем конце черенка, из которого потом образуются корни) черенок втыкают наклонно в слой прокаленного (или хотя бы промытого) песка, который насыпают поверх почвы слоем около 10–12 см. Черенок нежелательно прямо втыкать в песок, лучше сначала сделать отверстие карандашом или палочкой (чтобы не задралась кора на черенке). Черенки надо сажать по схеме 15 × 15 см. На одном квадратном метре можно разместить около 50 черенков.

Над черенками надо поставить дуги, накрыть их пленкой (или каждый черенок накрыть половинкой пластиковой бутылки). Ежедневно опрыскивать (или поставить туманную установку), одновременно проветривая черенки и содержа почву постоянно влажной, но не переувлажненной.

Укоренение идет долго, от полугода до полутора лет. У туи сначала идет рост корней, а потом начинает расти надземная часть. Рассадить укоренившиеся черенки можно через год-полтора.

Сначала туя первые 3–4 года будет расти медленно, наращивая корневую систему, а потому сразу прибавит метр-полтора. Дав вырасти ей до нужной вам высоты (если вы хотите сделать из нее забор, то не допускайте, чтобы она выросла больше полутора-двух метров), вы будете формировать из нее зеленый забор.

Вечнозеленый забор из туи не рекомендую сажать за оградой, у вас его выкопают и унесут. Нужно вырастить такой забор прямо внутри участка по краю, примерно в метре или полутора метрах от границ.

Зеленая ограда требует ежегодной стрижки: сверху в горизонтальной плоскости, с одного бока (со стороны вашего участка) – в вертикальной.

С помощью стрижки туе можно придавать любую форму: куба, шара, конуса, пирамиды или любой фигуры, например животного (свиньи, медведя, кролика). Это очень увлекательное занятие, но требующее постоянного внимания, иначе куб или мишка быстренько превратятся в неизвестно что.

Все сорта туи превосходно стригутся, а потому на участке их можно использовать не только в качестве зеленой изгороди, но и в одиночной или групповой посадке, в том числе на каменистых горках, а также в качестве украшения в виде разнообразных зеленых фигур.

! Одно немаловажное обстоятельство – тую можно стричь в любое время года.

Чтобы забор не выглядел уныло из-за однообразия, через равные промежутки, но не слишком часто, можно делать в нем округлые углубления (высаживая черенки полукругом), в которые можно ставить вазоны на специальных подставках или скульптуры. Но очень просто монотонность ограды можно нарушить, посадив среди туй через определенные промежутки кусты с декоративной все лето листвой. Такой забор вполне можно совсем не подстригать, либо чуть-чуть прихорашивать его крону.

При пересадке обратите внимание на окрас и форму растений, отобрав для ограды однотипные.

Шаровидные сорта туи (естественно, не карликовые) наиболее эффектно выглядят, посаженные в одну линию (она может быть как прямой, так и плавно изогнутой). Сажать такие туи лучше всего на расстоянии двух метров друг от друга, при этом элегантнее выглядит такое обрамление дорожки или въезда на участок из однотипных растений и даже из растений одного и того же сорта. Между прочим, туи с вертикальной кроной, высаженные в ряд на расстоянии 2–2,5 м друг от друга, великолепно окантуют подъездную дорожку или отделят одну часть участка от другой. Особенно красиво это обрамление будет выглядеть, если растения расположить по плавно изгибающейся линии.

Забор вообще можно создать только из декоративных кустарников, подобрав для него растения таким образом, чтобы они имели примерно одинаковый габитус (более или менее одинаковую по размеру надземную часть). Лучше, если цветение у них будет идти в разные сроки – у одних весной, у других летом, а у третьих осенью будут красивые плоды. Тогда забор будет выглядеть нарядным весь сезон, особенно если внедрить в него растения с листвой, декоративной все лето. Например, высадив кусты сиреневой и белой сирени через равные промежутки, разместите между ними черноплодку, дерен белоокаймленный, пузыреплодник, желтый дерен, бересклет – и вы получите разноцветный забор, который будет декоративен весь сезон, в том числе и зимой. Ведь красные стволы дерена белоокаймленного, темно-коричневые – пузыреплодника необыкновенно декоративны на фоне белого снега.