Также из бамбука можно изготовить миску (чашку), черпак (рис. 3.19, б), фляги для переноски воды (рис. 3.19, в).

Рис. 3.19. Посуда из бамбука: а – колено, приспособленное для кипячения воды; б – черпак; в – фляги для воды

Приблизительный объем бамбуковой фляги можно определить по формуле:

V = πr2h

где V – объем фляги в миллилитрах; r – внутренний радиус бамбукового колена в сантиметрах; h – высота сегмента бамбука в сантиметрах, π – 3,141593.

По этой формуле можно определить объем любой тары цилиндрической формы.

Воду на открытом огне можно кипятить в пластиковой бутылке. Нужно следить, чтобы пламя касалось бутылки только в той части, в которой есть вода.

Сковороду может заменить нетолстый плоский камень.

Плетеная емкость. Емкость для хранения и переноски пищи можно сделать из лозы. Лучше всего для плетения подходят прутья той разновидности ивы, которая растет по берегам водоемов.

Срезаются однолетние прямые побеги длиной не менее 50 см с диаметром комля не более 6 мм. По срезу можно определить пригодность материала; желательно, чтобы сердцевина была едва различима. Если же она велика и имеет красновато-коричневый оттенок, материал для плетения не годится. При подготовке каждый прут следует сильно согнуть и убедиться в том, что он не ломается. Отсортированный материал на 15 минут замачивается в воде.

Плетение начинается с крестовины. Для получения дна круглой формы вырезаются 6 прутьев длиной в 1,5 раза больше предположительной высоты емкости и диаметром в срединной части 4,5–5 мм. Они уплотняются в срединной части и слегка остругиваются ножом (рис. 3.20, а).

Далее необходимо взять два тонких (с диаметром комля 3–3,5 мм) прута и вставить их вершинками в щель крестовины. Охватив прутьями с обеих сторон один из лучей крестовины, нужно скрутить их между собой и последовательно оплести остальные лучи. По завершении первого круга действия повторяются еще раз (рис. 3.20, б).

Продолжать плетение дна следует тонкими прутиками до получения круга, в котором скроются лучи. Когда прут вплетен до конца, его подрезают ножом так, чтобы косой срез оказался с нижней стороны дна.

Новые прутья можно вставлять сначала вершинами, а ближе к краю – комлем.

Для дальнейшей работы потребуется груз весом 1–1,5 кг. Он помещается в центр дна, прижимая каждый из воткнутых прутьев как можно ближе к краю круга и сгибая их под прямым углом к плоскости дна. На высоте 30–40 см прутья связываются шнурком. Таким образом получается каркас, на котором выплетается стенка (рис. 3.20, в).

Рис. 3.20. Плетение корзины: а – основа будущей корзины; б – первый ряд; в – каркас стенок; г – подготовка места для ручки; д – плетение ручки; е – готовая корзина

Плетение стенки начинается «веревочкой». По завершении третьего круга «веревочки» конец каждого прута заводится между двумя нижними рядами и обрезается с внутренней стороны стенки.

Дальнейшее плетение выполняется простыми наклонными рядами в два прута. Каждая следующая пара прутьев вставляется у одного из 12 прутьев каркаса. При плетении наклонными рядами важно обрезать концы прутьев только с внутренней стороны стенки.

Ручку можно сделать возле любого прута каркаса; сначала нужно подготовить отверстие, слегка расширив плетение (рис. 3.20, г). Отмоченный толстый (5,5–6 мм) прут для ручки непосредственно перед использованием гнется и накручивается на цилиндрический предмет (рис. 3.20, д). Прут ручки обрезается и вставляется в подготовленное отверстие, после чего уточняется его длина, и в аналогичное отверстие в нескольких сантиметрах (подбирается по размеру руки) вставляется другой его конец, оструганный так же. С другой стороны подобным образом вставляется вторая ручка.

Для плетения ручки толстый прут расщепляется ножом вдоль и из получившейся половинки аккуратно удаляется сердцевина так, чтобы получилась тонкая длинная полоска. От нее отрезается кусок длиной примерно 10 см, который накладывается поверх сомкнутых ручек и вместе с прутьями ручек оборачивается длинной полосой, предварительно зажатой между ручками.

После трех полных оборотов делают один, пропуская длинную полосу под короткой, и вновь оборачивают трижды поверх нее, после чего снова однократно пропускают длинную под короткой и так далее. В конце обвязки завязывается узелок (рис. 3.20, е).

Если корзину вымазать внутри густым слоем глины с небольшой примесью мелкого песка и поставить в костер, то получится горшок. Прутья сгорят, а горшок получит нужный для крепости обжиг.

Посуда из глины. Нужно найти подходящую глину, замочить на несколько дней, промесить и протереть ее между пальцев, пока она не станет отставать от рук. Сделать пробные жгутики, высушить, а затем обжечь их. Убедиться, что жгутики не разваливаются.

Изготовить посуду необходимой формы и размера, сложить ее в яму (рис. 3.21), зажечь костер. Когда примерно через 2–3 часа костер начинает проседать, постоянно подкладывать дрова; жар должен уходить в яму. Нужно поддерживать костер еще 2–3 часа, затем оставить остывать до утра.

Рис. 3.21. Обжиг посуды из глины

Глиняные изделия получаются более прочными, если сначала положить их в холодную воду на несколько часов, а затем прополоскать горячей, или поставить на огонь и после нагревания медленно охладить.

Костяные орудия. Из костей и рогов можно сделать копалки, долота и молотки. Они вырезаются ножом, каменными инструментами или затачиваются на камне.

Из лопаточной кости получается неплохая пила. Сначала лопатку раскалывают пополам, а затем ножом нарезают зубья. Из этой же кости можно сделать небольшой костяной скребок с остро заточенной кромкой.

Чтобы сделать иглу или шило, выбирается рыбья кость подходящего размера. Ушко прожигается куском раскаленной проволоки, процарапывается кончиком ножа или острым кусочком кремня.

Лопата. Делается из прямого отрезка ствола дерева диаметром 5–7 см длиной 1,5 м. Ветки и сучки необходимо обрубить, оставить 1–2 крепких коротких сучка в комлевой части. Конец палки делается плоским и заостряется. Вырезанную лопату желательно полностью обжечь на костре.

Письменные принадлежности. Писать можно на бересте, крупных листьях фикуса, гладко выструганных дощечках или высушенных листьях бамбука.