При посадке на очень низких и заболоченных участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. Кусты черной смородины отзывчивы на хорошо структурированную, рыхлую, богатую гумусом почву. Поэтому при посадке кустов посадочные ямы должны быть достаточных размеров, с тем, чтобы в первые 3–4 года растениям было достаточно питания, заложенного при посадке.

Верхний, плодородный слой после тщательного удаления корней пырея, одуванчика и т. п. сорняков укладывается на дно ямы, с добавлением минеральных удобрений. Нижний же, вынутый из ямы грунт, как правило, является бедным, истощенным и поэтому может быть использован только для засыпки куста сверху. И все же лучше посадочные ямы готовить заранее, заранее же и готовить их содержимое. Для этого необходимо подготовить дерновый грунт, перепревший навоз и минеральные удобрения. На песчаных почвах необходимо добавлять глину, а на глинистых – песок. На торфяниках – обязательно раскисление известью-пушонкой или доломитовой мукой из-за очень высокой кислотности почвы. Здесь необходимо рН доводить до нейтральных значений: от 6 до 7.

Выбирать саженцы для своего сада лучше в зарекомендовавших себя длительной работой на рынке садовых питомниках, где кроме всего прочего всегда можно получить грамотную консультацию продавца-менеджера, а то и садовода-инструктора. Саженцы не должны быть заражены стеклянницей, махровостью, побеговой галлицей и т. п. Качество их должно подтверждаться соответствующими сертификатами.

Наиболее распространенными сортами черной смородины в наших садах прописались: Дачница, Голубка, Московская, Илья Муромец, Рахиль, Шадриха, Черная Лисавенко, Сеянец и другие.

Иметь на срезе насыщенный светло-коричневый цвет и достаточную массу, не менее 5–6 развитых окончаний (рис. 1). Конечно, садоводу-любителю не безразлично и состояние зеленого верха саженца. Ствол должен быть достаточно развитым, без трещин, пятен и других повреждений и иметь не менее двух ветвей. Если уже имеются листья, то они должны быть яркими, не иметь грибковых и других повреждений.

Рис. 1

Перед посадкой у саженца удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветви, затем корни обмакивают в глиняную болтушку, чтобы избежать их подсыхания. Использовать старые, многолетние кусты для посадки нельзя. Вы рискуете здесь при формировании куста потерять больше времени из-за трудности приживания старых кустов, чем от одно-двухлетнего саженца. Кроме того, при покупке однолетнего саженца риск занести на свой участок «заразу» сводится к минимуму.

Хорошо, если посадочная яма подготовлена заранее и уложенное в нее гумусное содержимое уже полностью «улежалось». На классическом бугорке-холмике надо аккуратно расправить во все стороны корни саженца, присыпать 15–20 см слоем гумуса и уж затем после несильной трамбовки можно засыпать обедненным грунтом так, чтобы корневая шейка куста была на уровне поверхности земли или чуть ниже (рис. 2).

Черную смородину сажают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 5–7 см ниже уровня почвы, чтобы быстрее сформировался куст с широким веерным основанием. Не лишним будет и небольшое затенение на первые 2–3 недели приживаемости вашего саженца. В течение этого же периода необходим регулярный полив (лучше в вечернее время) из расчета 6–7 литров на саженец с интервалом в три-четыре дня. В ряду кусты смородины размещают на расстоянии 1,5–2 м.

Рис. 2

К формированию правильной кроны куста надо приступать с весны второго года. Обрезка должна быть направлена на получение однородной разреженной кроны и поддержание ее в этом состоянии до 6-летнего возраста, когда, наконец, необходимо приступать к прореживающей обрезке. Обрезку проводят в два этапа. Осенью вырезают старые ветви, поврежденные или сухие. Весной проводят окончательную, детальную обрезку. При прореживающей обрезке вырезаются под корень 1–2 шестилетних веток куста. Они имеют темно-бурую окраску, приросты на них очень слабые. Во время роста куста ежегодно необходимо оставлять 1–2 молодых ростка от земли. Таким образом: после 6 лет ежегодно вырезаем под корень 1–2 старых ветки и оставляем 1–2 молодых ростка (рис. 3). И так ежегодно. В хорошо сформированном кусте должно быть 15–20 скелетных ветвей всех возрастов. В возрасте куста 8–10 лет надо думать о его замене (новый заблаговременно высаживается на новом месте). К сожалению, омолаживающей обрезкой многие садоводы нередко пренебрегают. Посадят куст и надолго о нем забудут. А зря. Ведь лет через пять к этому загущенному кусту-ежику уже трудно бывает даже подступиться.

Другой способ формирования куста черной смородины описан Гавриловским А.М. Способ этот заключается в следующем. У молодого саженца оставляют 3 ростовые почки, которые к июню вырастают до 25–30 см. После чего их верхушки прищипываются. К концу лета новые побеги первого порядка также достигают 25–30 см. Их также прищипывают. К концу вегетативного сезона вырастают ветви второго порядка, на которых закладываются плодовые почки урожая будущего года (рис. 4). И уже на второй год с куста получают первый урожай, который к 7–8 году достигает 2,5–3 кг с куста. Затем начинается старение куста.

Рис. 3

Рис. 4

Мною этот способ опробован в 90-е годы. Но классический способ показался более привычным и отработанным. Хотя надо признаться: куст второго способа более прогнозируем в плане первых двух-трех лет формирования его кроны.

Уход за кустами черной смородины прост, но требует регулярности. Кусты смородины урожайны, и поэтому происходит значительное истощение почвы вблизи их корневой системы. Значит, ежегодно, начиная с 4–5 года необходимо удобрять прикустовое пространство.