Самый радикальный способ борьбы с сорняками – поголовное их уничтожение препаратом Раундап. Принцип его – действия в блокировании одной из аминокислот в ядре хлорофилла. В растении возникают необратимые функциональные изменения, и оно постепенно погибает: сначала точка роста из-за недостатка правильного питания, листья из-за нарушения процесса фотосинтеза, затем стебли и корни. Не торопитесь убирать пожелтевшие после обработки листья, процесс гибели растения еще только начался, он должен дойти до корней, в этом весь смысл – погубить корневую систему многолетних корневищных сорняков, с которыми особенно трудно бороться. Когда растения погибнут, они полностью высохнут, а корни почернеют, и, затем, перегниют. Ни через почву, ни через стебли препарат не действует, он обязательно должен попасть через зеленый лист (или совсем молоденький стебель) в ядро хлорофилла, поэтому Раундапом опрыскивают или смазывают кисточкой зеленые листья сорняка, тщательно закрывая от попадания препарата культурные растения, иначе они тоже со временем погибнут. Лучше всего воспользоваться препаратом ранней весной, когда сорняки уже взошли, а культурные растения еще не распустились, или поздней осенью, когда культурные растения уже сбросили листву, а сорняки еще зеленые. И в любом случае, это надо делать по молодым всходам сорняков, а не тем, которые вымахали вам по грудь. С сорняками можно бороться простым, но регулярным их скашиванием. Если сорнякам не давать отрастать выше 5–7 см и систематически скашивать, заглубляясь в почву на 2–3 см, то корневая система после 3–4 таких скашиваний погибнет, так как не может долго обходиться без надземной части. Но стоит лишь допустить, чтобы сорняки выросли, хотя бы до 30–40 см высотой, как корни снова обретут силу, и сорняки пойдут в рост после их скашивания. Кому не под силу такое сбривание сорняков, тот может просто укрывать любым светонепроницаемым материалом почву. Не обязательно всю сразу, можно и частями. В течение одного сезона сорняки, лишенные света, как правило, погибают. Для укрытия почвы можно использовать черную пленку, черный лутрасил или спанбонд, куски картона и даже обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные в ленты скотчем.

Можно воспользоваться Раундапом и против всходов однолетних сорняков на грядках, перед тем как делать на них посевы или высаживать рассаду культурных растений. Но можно обойтись и без дорогостоящего препарата Раундап. Надо всего лишь предварительно вырастить сорняки на грядке, заранее накрыв ее старой пленкой. Как только сорняки взойдут, пленку надо снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия. В стадии волоска сорняки наиболее уязвимы – они погибнут или от ночного заморозка или от дневной жары. Затем грядку надо снова накрыть, чтобы взошли сорняки из следующего слоя почвы, и тут же после появления всходов, повторить операцию. После этого можно прорыхлить или неглубоко перекопать почву (примерно на 7 см) и высевать культурные растения. Если после выращивания сорняков сделать перекопку почвы на глубину штыка лопаты, то можно вынести из более глубоких слоев в верхний слой семена сорняков, которые тут же и начнут прорастать, мешая культурным посевам.

С помощью Раундапа можно не допустить появления молодой поросли после того, как вы спилили ненужные вам деревья. Надо просто хорошо смочить этим препаратом пень по зеленому кольцу камбия на спиле и все.

Не забудьте! Раундап губителен для всех растений! Раундап легко смывается водой, поэтому им не пользуются в дождливую погоду, требуется не менее суток, чтобы он проник в хлорофилл. Если после опрыскивания собирается дождь, то накройте опрысканное место пленкой.

Существуют препараты избирательного действия, которые, уничтожая растения одного вида, не повреждают другие, в частности, препараты Фюзилат и Фуроре. Они уничтожают злаковый сорняк пырей, не повреждая двудольные культуры: землянику, малину, смородину, картофель, морковь и другие. Поэтому препаратом Фюзилат можно опрыскивать посадки земляники, крыжовника и смородины, заросшие пыреем. Но существует и дедовский метод избавления посевных площадей от пырея. Надо два года подряд сеять на этом месте семена однолетних георгин. Или высаживать клубни.

Лишайники – то же своеобразные вредители для садовых растений. В нашем климате они широко распространены и наносят большой урон садам. Очень часто причиной плохого плодоношения яблони является заселение ее лишайниками, которые высасывают из коры дерева соки, задерживают на поверхности коры влагу, что приводит к загниванию коры, являются прекрасным убежищем для вредителей. Их бывает довольно трудно счищать с деревьев особенно с большой высоты, но если предварительно опрыскать стволы деревьев, покрытые лишайниками, 10 % раствором (3 столовые ложки с небольшой горкой на 1 л воды) железного купороса, то уже через несколько дней они буквально сваливаются с деревьев при прикосновении металлической щеткой. После этого стволы необходимо обмазать известкой.

Эти работы можно делать только в период покоя либо ранней весной, либо поздней осенью!

Грибы. Есть грибы, живущие только на мертвой древесине, например гриб-вешенка или летний опенок, они не селятся на живых деревьях и поэтому для сада опасности не представляют. Но есть и такие, как опенок осенний или трутовик, которые заселяют именно живую древесину и, разрушая ее, приводят дерево к гибели. К сожалению, зараженные деревья придется вырубить и сжечь, а здоровые окопать канавками глубиной 80 см и шириной 40 см, чтобы не допустить перехода грибов на здоровые деревья и кустарники. Иногда опенок заселяет землянику – ее тоже придется сжечь. Не высыпайте очистки осеннего опенка под деревья или в компост – их надо тоже сжигать! Замазывайте и обрабатывайте раны, трещины, морозобоины и другие повреждения коры, потому что гриб проникает в древесину именно через эти повреждения. Снимать грибы и срезать трутовиков с коры надо с конца июня по август, пока еще не произошло выброса спор. Раны смазать 3 % (1 столовая ложка с небольшой горкой на 1 л воды) раствором медного купороса и замазать садовым варом, но деревья все равно обречены, мы можем лишь немного продлить им жизнь.

Прежде всего, какие именно грызуны представляют опасность для нашего сада? Зайцы, мыши-полевки, крысы и водяные крысы. Зайцы зимой обгрызают молодые побеги так, как будто их срезали бритвой. Кору они тоже обгрызают, причем, чаще всего по всему периметру ствола. Больше всего от них страдают яблони. Побеги то отрастут, а вот ствол яблони придется ремонтировать. Прежде всего, надо тщательно зачистить места погрызов до самой древесины так, чтобы был виден край тоненького зеленого слоя камбия, по которому идет сокодвижение вверх-вниз. Камбий находится между древесиной и корой. Часть клеток камбия постепенно трансформируется в клетки коры, а часть – в древесину. Рану не следует обрабатывать купоросом или марганцовкой, вопреки тому, что советуют в книгах. Поскольку эти препараты убивают краевые клетки камбия. А вот зеленкой рану обработать можно и нужно, так как она краевые клетки оставит в живых, а рану обеззаразит, поэтому голая древесина постепенно зарастет корой. Но. зазеленную поверхность следует покрыть защитным слоем. Я рекомендую использовать для этой цели обычную масляную краску на натуральной олифе. Современные пентафталиевые, нитро краски или какие-либо другие для этих целей не подходят, поскольку они ядовиты для камбия. Настоящую масляную краску теперь не отыщешь днем с огнем. Она продается только в лавках для художников. Самый дешевый тюбик охры прослужит вам много лет. Там же надо покупать и натуральную олифу для разведения краски. Достаточно нанести тоненький слой жиденькой краской. Можно использовать садовый вар, но тоже очень тонким слоем. Для этого вар надо разогреть до жидкого состояния. Однако, нельзя греть вар прямо на огне, он может вспыхнуть. Поэтому его разогревают на водяной бане. То есть, ставят на огонь в емкости с водой, подстелив под дно банки с варом тряпицу. Нельзя замазывать раны толстым слоем плохо разогретого вара. Под ним древесина все время будет влажной и рана не зарастет корой.