проехать этой дорогой дальше, попадёшь в посёлок Бугульдейка. Читал, что оттуда красивые виды на Байкал. Для въезда нужно купить пропуск: посёлок на территории нацпарка. Но я туда не поехал, так как хотел успеть на Ольхон засветло. К слову, сам Байкал уже виден с карьера – поблёскивает на горизонте среди сопок. Неужели вот и самое большое озеро в мире? Даже не верится, что я почти добрался.

С материка на остров Ольхон людей и машины бесплатно перевозят паромы. Они отправляются раз в полчаса или чаще, если наполнятся машинами. Я еду на остров в воскресенье, а основная масса людей, наоборот, возвращается на материк. С моей стороны паром полупустой, а вот со стороны острова собирается пробка протяженностью около 700 метров. Паром идёт минут пятнадцать, на него помещается 12-16 машин, так что стоять в такой пробке придётся примерно часа два. От переправы до Хужира, основного посёлка на острове, 35 километров. Еду и плачу – от красоты и дороги. На протяжении всего пути идёт так называемая тёрка, когда вся земля покрыта твёрдыми мелкими волнами. Единственное решение – просто вспомнить старую поговорку «Больше газа, меньше ям» и доехать на скорости.

По пути видны новые траектории, проложенные рядом в траве теми, кто не хотел трястись по основной дороге. Поверхность острова довольно ровная, поэтому новые дороги проложить легко. К сожалению, из-за этого исчезает растительность и становится очень пыльно. В самом посёлке таким образом заезжено всё пространство между домами. Так делают, чтобы огибать ямы, поэтому понятия встречки или двойной сплошной тут отсутствуют.

Первым делом на Ольхоне я заезжаю на пляж, чуть не застревая в песках, и любуюсь закатом. Простор водной глади и мягкий свет умиротворяют и успокаивают.

Самый крупный поселок острова – Хужир напоминает городок из вестернов. Пыльная дорога по центру, домики и салуны по бокам. Так и ждёшь, что сейчас выйдет два ковбоя и устроят дуэль. Здесь возникает нереальное чувство свободы от правил и какой-то вседозволенности, в хорошем её смысле. Дикий, Дикий Ост.

В сумерках отправляюсь в своё жилье. В отличие от Алтая, где часто встречались названия гостевых домов по имени хозяина, тут их называют по другой формуле: «усадьба + фамилия». Я буду жить в «Усадьбе Шигиных» за 1300 р. в день с удобствами во дворе.

День 33. Ольхон

Поскольку машину я жалею, решаю отложить изучение острова вглубь и вширь до следующего путешествия и беру напрокат велосипед. Ребята, сдающие велики, рекомендуют заехать на смотровую, что я и делаю. Путь кажется простым, но подъёмы в гору, издалека казавшиеся лёгкими, на деле довольно-таки затяжные и крутые, так что даже приходится иногда слезать и везти велик пешком.

На смотровой красуется беседка и, разумеется, стоит шест с ленточками в честь духов. Иногда мне кажется, что воткни палку в любом месте, повяжи ленту – и через месяц на ней уже будет килограмм тряпок, а округу назовут местом силы. Некоторые за неимением лент вяжут влажные салфетки. Но ни одной маски я не видел – это странно, ведь часто вяжут всё, что под руку попадет. В Азии просто, там для связи и отправки сообщений барабан надо крутить. Тут ещё проще – повязал ленту, а дальше ветер сделает всё за тебя.

Накатавшись на солнце, изрядно нагреваюсь: днём тут примерно +25 °С. Охлаждаю себя в Байкале на ближайшем симпатичном пляже. Купаюсь недолго: для меня вода холодная, около +16 °С. Но галочка поставлена, теперь можно всем об этом рассказывать.

Ещё меня здорово впечатляет известная на Ольхоне скала Шаманка. Вид на неё с берега открывается фантастический: скала на закате, посреди водной глади синего цвета, среди бухт, на склонах которых виднеются редкие сосны. Рядом же стоят официальные столбы для обматывания лентами – сэргэ. Каждый цвет особенный, как и слова, которые надо говорить, и движение, в какую сторону ходить, а иначе магия уже не работает.

На ужин я собираюсь в кафе Bistro francais, по отзывам, одно из лучших мест. Но доехать до него не получается, такую грязь моё авто неспособно преодолеть. Иду пешком. В целом, место действительно достойное Ольхона, с налётом Франции. После ужина возвращаюсь, и машина, словно в обиду, отказывается заводиться. В этот раз виновата ослабшая клемма аккумулятора. Устраняю неполадку и спокойно добираюсь в отель. Хотя чего уж там, понервничал я снова изрядно.

День 34. Ольхон

Первую половину дня валяюсь на Сарайском пляже. Отсутствие людей, песок, спокойное озеро, отличная погода, когда солнце не изжаривает тебя, но и не даёт замёрзнуть, – в моих глазах этот пляж выигрывает среди многих курортов Краснодарского края. Лучше разве что Тарханкут, или Генеральские пляжи в Крыму. Ещё тут нет насекомых – слепней, комаров и мошек – то есть, вообще никто не мешает отдыхать.

Снова беру велик. Заезжаю в поселке на полузаброшенный рыбзавод со старыми кораблями. Их расписал иркутский художник. Получилось очень впечатляюще. Корабль-космос, корабль-рыба, корабль-динозавр. Правда, сейчас все корабли стоят в ряд, а, судя по фото в интернете, раньше они были на расстоянии друг от друга и смотрелись ещё круче. Такие объекты делают места живыми. Пусть даже из мертвых кораблей.

Дальше качу в бухту за десять километров от Хужира поснимать с дрона красоты Ольхона. Её тоже рекомендовали местные жители. Холмы здесь не меньше вчерашних. Видимо, это одна из причин, по которым у прокатных великов почти нет тормозов: колодки на таких спусках стерты в ноль, что добавляет адреналина.

Успеваю вернуться до темноты и награждаю себя за 35 километров на велосипеде здоровенным чебуреком в кафе «Далай». А на десерт природа выдаёт мне шикарные звёзды над ночным поселком. Они здесь практически единственное освещение, так что приходится идти к дому почти наощупь, по приборам.

День 35. Иркутск

Ближе к полудню выезжаю в Иркутск. Сразу после парома на материк беру в попутчицы Софью. Она выступала с виолончелью на фестивале на острове, а сейчас едет в аэропорт Иркутска, чтобы лететь домой в Москву. Учится на геолога в МГУ, любит путешествовать.

Когда настигает чувство голода, вспоминаю мудрое изречение: «Хочешь есть – съешь яблоко». Не хочешь яблоко – не голоден. Интересно, сколько кг яблок и конфет я употребил за время поездки?

В городе оказываюсь примерно в полшестого вечера и первым делом ищу автосервис. Меня смущают задние тормозные колодки – надо найти для «Опеля» новые. Чем ближе к востоку, тем выше концентрация японских авто, как и запчастей под них. Москва развращает тем, что ты можешь купить и сделать всё, что тебе нужно, в любое время суток. В Иркутске же необходимые магазины и сервисы работают в лучшем случае до 19:00. Успеваю под закрытие.

Меняют колодки. Готовлюсь лить слёзы по подвеске после Ольхона, но нет, мастер сообщает, что всё в норме. Это отличная новость. «Опель» доказал, что он ещё тот танк, – выдержал дорогу на Хужир, а ничего хуже я для него представить не могу. Значит, вперёд без проблем. Завтра меня ждет Улан-Удэ.

День 36. Улан-Удэ

Путь в Улан-Удэ пролегает мимо Байкала, дорога петляет вдоль берега среди сосен. Периодически мелькает Транссиб, правда, я вижу только товарные поезда и пока ни одного пассажирского.

В районе станции Танхой запоминается переправа. Автомобильный мост на ремонте, и я еду по деревянному настилу почти на уровне волн в реке. Дискомфорта нет, но впечатление от близости стихии сильно врезается в память. На подъезде к Улан-Удэ встречаюсь с девчонками, Таней и Светой, и их шпицем Зевсом. Увидел их рекламу в запрещенной сети, о том, что они едут из Владивостока в Карелию и обратно, договорились, встретились, протрещали часа полтора кому, где, как и что лучше смотреть, а также сдали все явки и пароли.

В Улан-Удэ меня ждёт отель «Визит» и,