Готовые стропильные ноги нужно соединить в коньковом прогоне в полдерева (рис. 4.3), закрепив их нижние концы в балке так, чтобы между соседними стропилами сохранялось расстояние 1–1,2 м. Такие стропила лучше устанавливать, если у вас будет двускатная крыша.

Рис. 4.3. Вязка в полдерева

Следующий этап: увязка стропильных ног с элементами опоры.

Очень важно выполнить эту работу качественно, тогда вы можете быть уверены в том, что крышу не сорвет сильным порывом ветра.

Для выполнения крепежа понадобятся стальные шпильки с резьбой. Их можно заменить специальными скобами либо в крайнем случае фрагментами стальной проволоки диаметром 6–8 мм.

От качества крепления стропил зависит, насколько плотно банная крыша будет прилегать к стенам. Для повышения его надежности лучше всего присоединить стропила скобами к предпоследнему венцу.

Остановимся подробнее на некоторых аспектах установки стропил. Чаще всего, как показывает практика, застройщики имеют дело с наклонными стропилами, изготавливаемыми при возведении односкатных крыш. В качестве опор им нужны две наружные либо одна наружная и одна внутренняя опоры. Необходимость в подкосах определяется расстоянием между опорами. Обойтись без них можно лишь в том случае, когда оно не превышает 5 м. Важно следить, чтобы нижние концы стропил плотно опирались на стены, а верхние сходились друг с другом в коньке.

Будучи врубленной в затяжку, стропильная нога оказывает давление на ее конец. Если оно чрезмерно, со временем (или даже в процессе работы) верхний конец затяжки может отколоться. Чтобы этого не случилось, имеет смысл осуществлять врубание ноги с помощью зуба либо шипа или одновременно с помощью того и другого (рис. 4.4). Если оно делается на расстояние 25–30 см, то скатывать концы затяжки не обязательно.

Рис. 4.4. Соединение стропил зубом и шипом: 1 — стропильная нога; 2 — затяжка; 3 — шип

Когда опора стропильной ноги врубается в затяжку с помощью двойного зуба (рис. 4.5), площадь затяжки соответственно увеличивается. Для этого на затяжке для первого зуба делаются упор и шип, а для второго — только упор. На стропильной ноге выполняется проушина. Чтобы конструкция была еще прочнее, имеет смысл дополнительно скрепить стропильные ноги с помощью болтов либо хомутов (второе предпочтительнее, так как болты в некоторой степени ослабляют сечение стропильных ног и затяжек).

Рис. 4.5. Врубка с двойным зубом

Крыша непременно должна иметь свес (у деревянной бани — от 55 см), иначе не будет осуществляться отвод воды от стен. Для этого за их линию нужно выпустить затяжки либо стропильные ноги.

Если вы строите баню не из дерева, а из кирпича либо из панелей, в качестве опоры стропил будет выступать настенный брус — мауэрлат. Брусья-мауэрлаты выкладываются по всему периметру каменных, кирпичных либо бетонных стен, и уже в их гнезда с помощью шипов крепятся стропила.

Использование мауэрлата необходимо, когда в бане толстые стены. Тогда вам потребуется большой свес. Но из-за того, что балки приходится устанавливать по внутреннему краю стены, со временем может прогнуться кровля. Следовательно, прокладывая мауэрлат, от внутреннего края стены нужно сделать отступ, а место потенциального прогиба заранее укрепить, прибив к концам стропильных ног так называемую кобылку — положенную на ребро доску.

Стропила следует надежно прикрепить к стене, тогда крышу не поднимет сильный порыв ветра. В случае каменных либо кирпичных стен на стропила нужно надеть специальный «хомут» — чехол, свитый из проволоки диаметром 4–6 мм. Из тонкой проволоки можно также сделать специальные тросики, закрепив их за вбитый в стену штырь.

Независимо от того, будете вы устраивать кровлю из штучных либо рулонных материалов, вам понадобится обрешетка. Она представляет собой разреженное (или сплошное) деревянное основание, собранное из досок либо брусков.

Сплошная деревянная обрешетка необходима, если наверх укладываются рулонные материалы или асбестоцементная плитка (рис. 4.6). В первом случае делается сплошное основание в два слоя с максимальным зазором под досками 1 см, во втором — в один слой с таким же зазором.

Первый настил из досок является рабочим. Его кладут по стропилам, выдерживая одинаковые небольшие промежутки. Следующий настил — защитный. Он выкладывается из примерно равных по ширине узких досок, которые устанавливаются под углом 45° относительно предыдущего.

В промежутке между двумя настилами обязательно устанавливается защитная (от порывов ветра) прокладка из одного слоя рубероида либо специальной пленки.

Если в качестве материала для кровли вы будете использовать волнообразные асбестоцементные листы, «гофру» из алюминия, черепицу либо деревянные панели, следует делать разреженную деревянную обрешетку, прочно крепя ее фрагменты прямо на стропила. В таком случае над ними нужно располагать стыки брусков, досок либо жердочек стропилами непременно вразбежку.

Рис. 4.6. Выполнение обрешетки: 1 — обрешетка; 2 — контробрешетка

Помните, что все деревянные элементы обрешетки и стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны находиться от дымовой трубы на расстоянии не менее 13 см. Важно также предусмотреть размещение закладных деталей под трубу еще до того, как вы начнете укладывать кровлю.

Выполняя обрешетку под черепицу при условии, что покрытие вы делаете в один слой, лучше использовать обрезной брусок сечением 0,2 см2; если в два слоя (либо под тяжелую штампованную черепицу) — сечением 6 см2.

Важно помнить, что самый последний брусок карниза должен выдаваться над остальными примерно на 3 см. Иногда вместо него укладывают толстую доску, прибив к ней уравнивающую рейку.

Для обрешетки под шифер лучше приобретать мерный брусок сечением 6 см2, при этом высота карнизного бруска будет составлять 6,6 см. Для выполнения настила «четные» бруски понадобятся высотой 6,3 см, «нечетные» — высотой 6 см. Бруски чаще всего бывают одинакового сечения (6 см2), поэтому при креплении «четных» брусков под них подкладывают планочки или рубероид, чтобы «нарастить» недостающие 3 мм. «Четные» бруски должны быть помещены в середину шиферного листа. Как уже говорилось, под каждый потребуется примерно три бруска.