Если рост побегов слабый (менее метра), чеканку винограда не проводят. Не чеканят также побеги, оставленные для последующей укладки отводков размножения. Эффективность чеканки винограда зависит от срока ее проведения. Очень ранняя чеканка вызывает сильное развитие пасынков в ущерб качеству и количеству урожая и, кроме того, может вызвать преждевременный рост почек, обычно прорастающих в следующем году. Поздняя же чеканка не дает желаемых результатов, так как те питательные вещества, которые должны были пойти на увеличение и созревание ягоды и лозы, уже израсходованы на излишний рост зеленых побегов.

Наиболее приближенно время чеканки можно определить по следующим признакам: окраска созревающих побегов переходит из зеленой в буроватую и второе, главное – при энергичном росте виноградных побегов их верхушки изогнуты вниз, а при замедлении роста этих побегов их верхушки начинают выпрямляться и становятся ровными. Вот в этот момент и нужно начинать чеканку.

Рис. 26

В последней декаде июня необходимо укоротить плодовые ростки плодоносящей лозы для увеличения поступления питательных веществ к набухающим гроздьям винограда, после второй, редко третьей грозди, оставив 5–6 листьев, обрезаем макушку ростка (прищипываем) желательно после усика, как показано на рис. 26.

Удаление корней-«росянок». Наращивание корневой системы

Как уже говорилось в разделе «Выбор саженцев», для сохранения жизнеспособности виноградного куста необходимо регулярно удалять корни-«росянки», располагающиеся в поверхностном слое почвы.

Удаление «росянок» проводится дважды за лето. Отгребают землю от головки куста на глубину 2–3 см, выщипывают, а порой и вырезают сочные ярко-красные корни-конкуренты.

Так же необходимо удалять такие же корни с рукавов, касающихся поверхности почвы, как показано на рис. 27 (поз. 1, 2).

Рис. 27, 28

Иногда, после суровой бесснежной зимы, могут частично повреждаться корни виноградного куста, что может привести к ослаблению и даже гибели куста. И, конечно, сказаться на его урожайности. Чтобы восстановить поврежденный куст, необходимо помочь кусту восстановить корневую систему.

Для этого используют самые близкие к головке порослевые побеги, которые укореняют, пригибая их в заранее подготовленные канавки и засыпая почвой, как показано на рис. 28.

За лето отводок образует корни. Осенью отсекается выведенная наружу часть отводка. И теперь корни отводка станут дополнительными корнями куста. За счет таких отводков куст получает сильное подкрепление корневой системы и значительно увеличивает урожайность. Для достижения большего эффекта используют два, а иногда и более отводков.

Удаление сорняков

В течение всего вегетационного периода необходимо постоянно удалять сорняки на всем прикустовом пространстве, вырывая их с корнем, так как они на свой рост и развитие поглощают питательные вещества и влагу, отнимая их у виноградного куста.

Вызревание побегов активно начинается сразу после съема гроздей. Отток пластических веществ из листьев идет в побеги, в рукава, в корни. Это создает запас питательных веществ на преодоление суровых погодных условий во время предстоящей зимовки, а также на ранневесеннее развитие побегов, соцветий, листьев. С накоплением пластических веществ в побегах происходит их одревеснение и вызревание. А уровень вызревания побегов напрямую оказывает благотворное влияние на размеры гроздей и ягод, на урожайность в будущем году. Поэтому заключительный период вегетации для виноградного куста, особенно в северной полосе, имеет исключительно важное значение, и виноградарь должен различными приемами помочь винограду в наилучшей степени подготовиться к зимнему периоду.

Прежде всего необходимо полностью удалить все сорняки в прикустовом пространстве. Вырезать «незапланированные» ростки на рукавах и головке куста, удалить больные и слабые побеги, а также невызревшие части побегов куста. Удалить опавшую листву, чтобы обезопасить лозу от выпревания в период зимних оттепелей.

Хорошей профилактикой против зимнего вымерзания корневой системы виноградных кустов является влагозарядковый предзимний полив кустов из расчета 50–100 л на куст. Хорошо политая почва меньше промерзает, особенно песчаная и супесчаная. Хорошие результаты достигаются и мульчированием почвы под кустами и в междурядьях. Один раз в два года произвести осеннее обрызгивание уложенной лозы 3 %-ным медным (железным) купоросом.

Рис. 29

После установления постоянных холодов (–2 °C – 4 °C), сухой землей или сухим торфом присыпать головку куста слоем 15–20 см, как показано на рис. 29, произвести обрезку лозы в соответствии с указаниями раздела «Формирование куста» (кроме кустов, формируемых по короткорукавной схеме). Нетуго связав в пучки, уложить рукава куста с лозой на подложенный на землю лапник, при необходимости пришпилить их к поверхности грунта. Закрыть 2–4 слоями хвойного лапника.

Часто в периодической печати отдельные виноградари советуют укрывать лозу на зиму соломой, листвой и даже травой. Для Подмосковья и прилегающих областей считаю это совершенно неприемлемым. В первую же зимнюю оттепель эти средства укрытия намокнут и превратятся во влажную «тряпку», способствующую загниванию лозы. А гниль «съест» всю лозу. А вот для создания более благоприятных условий для задержания снега лозу поверх лапника можно дополнительно накрыть любыми ветками, оставшимися после осенней обрезки кустов на дачном участке.

Имеет право на жизнь и метод укрытия лозы поверх лапника деревянными коробами. В более северных районах средней полосы дополнительно укрыть рогожей и кусками шифера с оставлением вентиляционных продушин. При расположении виноградной шпалеры у стены здания закрыть уложенный куст сверху лапника досками или шифером для исключения попадания влаги с крыши здания в период зимней оттепели на уложенную лозу.